Ремонт и замена ваз priora своими руками

Лада Приора: модернизация на пределе своих сил

Современная модель Лады

Автомобиль — это не только средство передвижения, а еще и сложнейший механизм. Каждое из транспортных средств имеет свои сильные и слабые стороны. Для того чтобы понять, насколько оно надежно, необходимо в первую очередь провести анализ каждого из узлов машины.

Лада Приора считается достаточно «выносливым», стабильным автомобилем, но и у нее есть свои слабые места. Владелец машины данной марки должен быть осведомлен о них для того, чтобы при необходимости можно было провести ремонт Приоры своими силами. Тем более что инструкция по устранению неполадок не из самых сложных.

Самые частые неполадки в двигателе Лады Приора

Одна из наиболее часто встречающихся неисправностей, приводящая к незапланированному ремонту и посещению автомастерских, — выход из строя опорного подшипника ремня ГРМ или устройства водяной помпы. Эти поломки достаточно легко устранимы, хотя ремонт и техническое обслуживание являются удовольствием не из дешевых. Так как отдельно опорные подшипники в продаже не встречаются, приходится приобретать полный комплект ремня ГРМ. По правилам безопасного передвижения на дорогах и эксплуатации автомобиля Лада Приора, замена ремня ГРМ проводится через каждые 120 тыс. км. Однако поломка самого подшипника и помпы, как правило, приводит к обрыву ремня, следовательно, его полная замена может потребоваться гораздо ранее срока, который предписывает инструкция по эксплуатации.

Редко, но тем не менее возможен ремонт Лада Приора, связанный с системой управления автомобиля, а также с его подвеской. В последнем случае, возможно, потребуется замена опоры стойки. Одной из причин выхода из строя подшипников стойки может являться плохая герметизация и, как следствие, попадание в узлы подшипников пыли и грязи. Выявить самостоятельно данную поломку достаточно просто — при поворачивании руля до упора автомобилисты Приора клуб могут услышать щелчки.

Слабым местом автомобиля Лада Приора являются и передние ступицы. Они достаточно легко деформируются при попадании колес автомобиля даже в неглубокие ямки.

Когда ремонт Лады Приоры возможен своими руками

Если пробег автомобиля насчитывает более 100 тыс. км, шаровые опоры могут прийти в негодность. Процесс их самостоятельной замены не требует особых навыков. Проблемы с системой подогрева могут возникнуть из-за неисправности заслонок печки или в случае, когда устройство мотора либо редуктора выходит из строя.

Замена амортизаторов и пружины подвески может понадобиться гораздо раньше заявленного гарантийного пробега в 200 тыс. км в том случае, когда эксплуатация автомобиля не соответствует требованиям отечественного производителя. Наличие колпачков на задних ступицах является необходимым условием. При их отсутствии в узел неизбежно попадут грязь, пыль, вода, что непременно приведет к поломке всего узла.

Под капотом у машины

При появлении во время движения непонятного шума в первую очередь проверьте, насколько надежно крепление бачка гидроусилителя руля. Во время заводской сборки он мог быть недостаточно прочно прикручен.

Появление коррозии на автомобиле нельзя отнести к недостаткам именно этой модели, ведь под действием погодных условий любая машина рано или поздно начинает ржаветь. Самыми слабыми являются места крепления декоративных накладок. Чтобы избежать появления коррозии, члены Приора клуб советуют периодически обрабатывать поверхности вашего транспорта специальными антикоррозийными присадками.

Самые слабые места

Итак, самыми ненадежными элементами данной модели можно назвать детали кузова, печку и узлы с опорными подшипниками. Несомненным плюсом отечественного машиностроения является постоянное наличие недорогих запчастей. Вы без проблем сможете заменить любую деталь в Ладе Приоре в случае ее износа. Единственным исключением, пожалуй, можно назвать салонный фильтр. Его замена может вызвать определенные трудности из-за непродуманной изначально конструкции.

Также сложности могут возникнуть и при замене задних амортизаторов Лады, т. к. болты при большом пробеге покрываются ржавчиной и снять их самому иногда бывает крайне затруднительно. Хотя в подобной ситуации можно воспользоваться специальным растворителем ржавчины, но иногда и он бывает бессилен.

Не стоит забывать о том, что полную диагностику вашего автомобиля можно провести только на специализированных станциях. Поэтому для вашей же безопасности не стоит игнорировать визит к профессионалам, чтобы получить высококачественное техническое обслуживание.

Ремонт и замена ваз priora своими руками

Фотоинструкции по самостоятельному ремонту Лада Приора в домашних условиях. Диагностика неисправностей, а также устранение поломок своими руками.

Замена ремня ГРМ на Лада Приора — когда менять и стоит ли ориентироваться на пробег?

Замена ремня ГРМ производится на двигателях DOHC, которые устанавливаются на Приоры, как правило, выполняется после 60 тыс. км. пробега. При том, что производитель рекомендует менять ремень ближе к 200 тыс.

Самостоятельная замена глушителя на Лада Приора

  • Ремонт Лада Приора 7.09.19 | 102

Глушитель — является частью выпускного тракта автомобиля с двигателем внутреннего сгорания. Постоянные температурные перепады, а также расположение непосредственно под авто вблизи с дорожным покрытием приводит к тому, что глушитель служит.

Замена сабель капота и багажника, а также радиаторной решетки на Лада Приора

  • Ремонт Лада Приора 13.04.19 | 749

Всем привет. Любовь автопроизводителей к хрому настолько же большая, как и нелюбовь к нему многих их нас. Хром сегодня не является чем-то диковинным, уже давно не притягивает внимание и по.

Самостоятельная замена масла в двигателе Лада Приора

  • Ремонт Лада Приора 14.01.19 | 38846

Совсем недавно мы говорили о то, как заменить масло в двигателе Лада Калина своими руками, поэтому вдаваться в подробности для чего это делается и что будет если не менять масло.

Замена верхней опоры двигателя Лада Приора своими силами

  • Ремонт Лада Приора 13.03.18 | 2657

Здравствуйте дорогие читатели ВАЗ Ремонт, а также гости нашего сайта. Сегодня в рубрике “Ремонт Приора” я расскажу о том, как заменить верхнюю опору двигателя в домашних условиях. Как всегда, для.

Установка противотуманок на Лада Приора: пошаговая инструкция

  • Ремонт Лада Приора / Тюнинг ВАЗ 17.10.17 | 14055

Всем привет. Сегодня на ВАЗ Ремонт очередной фотоотчет по установке ПТФ. На этот раз будем устанавливать противотуманки на Лада Приора в домашних условиях. Работа не сложная, однако требует определенных знаний.

Будет полезно:  Как правильно перетянуть ручку кпп кожей: инструкции, фото и видео

Замена моторедуктора печки Лада Приора своими руками

  • Ремонт Лада Приора 24.08.17 | 5799

Здравствуйте. Сегодня расскажу о том, как произвести замену моторедуктора печки на Приоре в домашних условиях. Данный пошаговый фотоотчет позволит вам произвести такой ремонт самостоятельно, то есть своими руками.

Установка треугольных рычагов на Лада Приора своими руками

  • Ремонт Лада Приора 27.05.17 | 2342

Здравствуйте. Сегодня на ВАЗ Ремонт очередной фотоотчет по ремонту. В этой статье вы узнаете как установить треугольные рычаги на Лада Приора в домашних условиях. Пошаговая инструкция по установке позволит вам.

Замена подшипника муфты кондиционера на Лада Приора своими руками

  • Ремонт Лада Приора 2.03.17 | 6541

Здравствуйте. Сегодня поговорим о том, как поменять подшипник муфты кондиционера на Приоре в домашних условиях. Как всегда инструкция будет представлена в виде пошагового фотоотчета, для того чтобы вы могли выполнить.

Ремонт Лада Приора

Вся информация про автомобиля LADA Priora представлена на нашем сайте. Технические характеристики, ремонт своими руками и обслуживание автомобиля.

Конструкция отопителя автомобиля Лада Приора мало чем отличается от конструкции печек других машин отечественного производства: радиатор, вентилятор с моторчиком и ряд других менее важных элементов. Но вот замена…

Демонтаж обшивки передней двери на машине Lada Priora несколько отличается от той же самой работы на машинах предыдущего поколения, который производились на автомобильном концерне «АвтоВАЗ». При этом, процедура…

Совсем недавно у меня появилась возможность познакомиться с автомобилем Лада Приора, который оснащен роботом. Волжский автомобильный завод уже анонсировал выпуск таких автомобилей, за которыми стоит будущее. Автомобиль, не…

Сегодня мы хотим Вам рассказать как заменить топливный фильтр на Приоре своими руками. Стоит отметить, если пренебрегать заменой фильтра на автомобиле, могут возникнуть неполадки с двигателем, ремонт которого…

Ремень ГРМ в автомобиле Лада Приора – это очень важный элемент всей автомобильной системы. Все дело в том, что он очень прост в замене, так что все работы…

Когда в салоне любимого автомобиля из воздуховодов появляется неприятный запах или воздушный поток очень слабый, стоит обратить внимание на загрязненность салонного фильтра. Очень часто такие признаки сообщают о…

В рамках данной статьи, мы разберем вопрос о том, как самостоятельно произвести установку охранной сигнализационной системы на автомобиль Лада Приора. Что понадобится для установки сигнализации на автомобиль Лада…

Некоторые владельцы транспортных средств, в целях экономии на топливе, устанавливают на свои автомобили газобаллонное оборудование или сокращенно ГБО. Его можно установить практически на любой автомобиль, включая Ладу Приору,…

Датчик дождя устанавливается практически на всех современных автомобилях, он повышает безопасность и комфорт в условиях дождя и снега. Сегодня мы расскажем как самостоятельно установить датчик дождя на Лада…

При покупке автомобиля в салоне Вы смотрите на расход топлива, который указал завод-изготовитель, но как начинаете эксплуатировать машину – видите совсем иную картину. Сегодня мы расскажем про реальный…

Лада Приора Универсал сердитая УМКа › Бортжурнал › Самостоятельный ремонт или самый неожиданный сюрприз.

Эта запись не из коротких. Кто-то может назвать ее даже повестью. Повествование пойдет, естественно, о машине, точнее об истории владения.

Итак, почти сразу после выезда из автосалона заметил провал в диапазоне оборотов 1000-1500. Косяки заводских прошивок явление не редкое. Машина хорошо едет, топливо расходует экономно, иногда даже ниже указанного заводом-изготовителем в технических характеристиках. Подергивание на холостом, небольшие скачки оборотов при переключениях, по идее, норма для такого двигателя.

К усилению всего перечисленного выше при включении кондиционера привык. На форумах часто встречается точно такое же удивление касаемо работы двигателя во всех диапазонах, никаких “задних мыслей” от этого в принципе не возникает.

Но кто бы мог подумать, что и здесь, в купленной в автосалоне машине с пробегом тогда около 2-х десятков километров что-то может быть зарыто…

На этот момент пробег машины составлял 67800 км.

При пробеге в районе 25-30 тысяч км было замечено, что уровень тогда еще заводского антифриза в бачке снизился с максимума до минимума, но не ниже. Этот уровень держался вплоть до 60 тысяч км, до весны этого года. Летом антифриз начал уходить и темпы все возрастали. В общей сложности за 7-8 тысяч км ушла 5 килограммовая канистра.

Но вот все бы хорошо, если бы антифриз просто уходил, вокруг термостата было видны следы явного протекания системы. Причем не у конкретного патрубка, а вокруг каждого. Явный признак превышения давления в системе охлаждения. Прикупил даже другую пробку, мерил, регулировал… В итоге поставил даже максимальное значение давления 0.9 атмосферы. Вроде бы помогло на время, но не надолго. Начал подтягивать хомуты, при этом один из них порвал… Отремонтировал и поставил обратно. Некоторые патрубки после такого явно нуждались в замене.

Примерно до 40000 км двигатель в любых режимах работал стабильно, к 45000 начал подтраивать на холостом пока холодный. Ну, думаю, бывает. Явный признак отработки свечей. На ТО 45000 сменил в месте со всем остальным и свечи. В колодцах трех свечей обнаружено масло разного количества. Купил в магазине официального дилера NGK №12 (специально притащили с площадки гарантии именно №12 по моей просьбе). Ценник в районе 560 рублей. Поставил и радовался ровно 6500 км пробега. Дальше снова холодный пуск на 3-х цилиндрах. К тому моменту уже поставил БК, показал пропуски в конкретной цилиндре. Перекинул катушки местами, не помогло. А время все тянулось и ездить приходилось на том, что есть. Купил свечи “те, что доктор прописал” А17**** аж за 170 рублей комплект. Поездить на них успел пару тысяч км, но троить от них двигатель меньше не стал.

Где-то на 60000 прикупил себе немного запчастей, так как все равно рано или поздно они бы понадобились. А именно: комплект ГРМ Gates(4200р), помпа ТЗА(

Будет полезно:  Политика конфиденциальности

900р) и всякую мелочевку в виде патрубка системы охлаждения от термостата до радиатора нижний(230р). За самим ремнем следил теперь уже регулярно, внешне все хорошо, посторонних шумов не наблюдается.

Аккуратная езда продолжалась дальше. Пару раз в пробках на пробеге около 60000 появлялся странный еще не знакомый мне звук, похожий на цокание клапана на классических двигателях с регулируемыми клапанами. Звук появлялся на несколько секунд и резко пропадал.

На 67000 звук появился вновь и теперь уже не пропал. По этой теме создавал запись в приоросообществе с просьбой помочь определить что может так стучать. Закидывал пару видео, одно из них следующее.

Немного поработав на токарном станке и руками сделал переходник со шлангом под манометр вместо датчика давления масла. Измерили давление, получилось от 2 до 6.5 атмосфер. Как позже прочитал, главное чтобы на холостом не было ниже 2-х — так и есть, то есть причина стука гидриков не в этом.

В это же время стал обращать внимание на цвет выхлопа и действительно он был чуть белее привычного…

В итоге решение как-то пришло само собой — нужно разбирать.

За неделю перед запланированной разборкой начал запасаться запчастями. Начал с гидрокомпенсаторов. Узнал цену в том же магазине — 3150 рублей за комплект. Посмотрел в экзисте цену на 2 комплекта по 8 штук и получилось около 2700 рублей, долго не думал и сделал заказ. Самым сложным было спланировать все заранее… Купил прокладку головки блока цилиндров оригинал(600р). Далее за несколько походок в магазин после обдумывания были приобретен компрессометр(550р), нормальный свечной ключ(130р, мой перестал держать свечи при подъеме) и масляный фильтр(170р). Параллельно заказал в интернет-магазине герметик(

215р). В третьем магазине купил масло.

Произвели замеры компрессии: 16, 16, 16, 16 — разница оказалось не более 0,5 в двух подходах…

Ремонтируем двигатель 21126 ВАЗ 2170 Приора после обрыва ремня ГРМ

Сегодня притащили одного из старых клиентов на Приоре, как выяснилось заклинившая помпа порвала ремень и как следствие загнулись клапана.

Но прогресс на АвтоВАЗе не стоит на месте и если на двигателях десятого семейства просто гнуло клапана, то на приоровских 126-ых еще и шатуны теряют центровку и, если их не поменять велика вероятность того что двигатель начнет кушать масло и соответственно ваши деньги. Слава конструкторам АвтоВАЗа!

Но нет худо без добра, есть комплекты поршней на 126-е моторы с проточками которые не гнут клапана. В данной статье мы опишем процедуру ремонта головки блока цилиндров, после обрыва ремня ГРМ, а так же замену поршневой. Снятие и установка ремня ГРМ описано в этой статье, поэтому на ней подробно останавливаться не будем.

Для выполнения данной процедуры наличие динамометрических ключей обязательно!

Начинаем разбирать

Для начала сливаем масло и антифриз. Снимаем защитную крышку, воздушный фильтр с патрубками, отсоединяем разъемы катушек зажигания, тросик газа и дроссельный узел.

Снимаем корпус термостата и попутно отсоединяем все попавшиеся разъемы и патрубки. Всю мешавшею нам проводку убираем в сторону аккумулятора.

Снимаем генератор. Откручиваем восемь гаек на тринадцать держащих впускной коллектор и снимаем его. Отворачиваем все болты крепящие клапанную крышку, а так же боковую опору двигателя.

Откручиваем восемь гаек и снимаем выпускной коллектор.

Снимаем ремень ГРМ, шкивы распредвалов и помпу.

В три прохода, чтобы не деформировать деталь, сначала ослабляем, а потом откручиваем двадцать болтов корпуса подшипников распредвалов, головка на восемь. Обязательно в последовательности указанной на фотографии.

Снимаем корпус подшипников. Снимаем распредвалы, на распредвале впускных клапанов есть отличительный бортик.

Так же в несколько проходов сначала ослабляем, а за тем откручиваем десять болтов крепления ГБЦ. Обязательно в последовательности указанной на фотографии.

Снимаем головку блока цилиндров. Все шестнадцать клапанов в замену.

Ремонт ГБЦ

Все гидрокомпенсаторы маркируем цифрами при помощи обыкновенного канцелярского штриха и убираем подальше. Вытащить их поможет обыкновенный магнит. Рассухариваем клапана и снимаем маслосъемные колпачки (сальники клапанов), клапана в металлолом, сальники в мусор. Вычищаем все каналы. Головку отвозим на шлифовку, на всякий случай. Промыв после шлифовки еще раз керосином и продув воздухом начинаем собирать.

Свежекупленные клапана расставляем в последовательности, в которой они будут стоять в ГБЦ и по очереди начинаем притирать. Стержень клапана смазываем чистым маслом, а на кромку наносим притирочную пасту.

Вставляем клапан на свое место и надеваем на стержень клапана приспособление для притирки клапанов. В магазинах продается приспособление для ручной притирки, но поскольку на дворе двадцать первый век механизируем процесс. Берем старый клапан и отрезаем от него стержень, на него подбираем резиновую трубку такого диаметра, что бы одевалась с натягом. Стержень в реверсивную дрель, один конец трубки на него, другой на притираемый клапан. На малых оборотах начинаем притирать клапан, постоянно меняем направление вращение и периодически то прижимаем его к седлу то ослабляем усилие. В среднем на клапан уходит секунд двадцать. Вынимаем его и протираем. Клапан считается притертым если на фаске появилась равномерная серая полоска шириной не меньше 1,5 мм.

Такая же полоска должна появится на седле клапана.

Видео притирки клапанов вручную

Для шестнадцати клапанной головки все тоже самое только клапанов в два раза больше.

После притирки все клапана и седла тщательно протираем и промываем керосином, чтобы удалить остатки притирочной пасты. Проверяем на герметичность. Закручиваем старые свечи и ставим все клапана на место. Наливаем керосин и ждем три минуты, если керосин не убежал все хорошо, в противном случае перетираем клапана на этом цилиндре.

Нам пришлось перетереть еще раз четыре клапана, после чего керосин перестал убегать.

Набиваем новые сальники клапанов.

Вставляем клапана на место и засухариваем. Перед этим стержни клапанов смазываем чистым маслом. Смазав чистым маслом ставим на место гидрокомпенсаторы и накрыв чистой тканью убираем головку с глаз долой. С ГБЦ закончили.

Будет полезно:  Что такое дмрв: как расшифровывается аббревиатура устройства и где оно находится в автомобиле

Переходим к блоку цилиндров

Снимаем поддон. Поворачивая коленвал как нам удобно откручиваем по два болта на каждой крышки шатуна. Используем для этого головку TORX E10.

Поршня вместе с шатунами вынимаем. Для этого снизу деревянной ручкой молотка упираемся в шатун и слегка постукивая выбиваем его наверх. Снимаем старые вкладыши и по маркировки на них покупаем такого же размера новые. Вот еще один камень в огород АвтоВАЗа, машина у владельца с салона и в мотор не разу не лазили, но три поршня были группы «В» а один «С». Получается, что на заводе один цилиндр немного переточили и просто сунули туда увеличенный поршень, нет слов. Вариантов нет, берем группу «С», не точить же мотор из-за этого. Коренные вкладыши так же трогать не будем.

Покупаем новую поршневую группу, не гнущею клапана, шатуны и шатунные вкладыши.

Устраняем продольный люфт коленвала

На данном моторе он был замечен. Что бы устранить его заменим упорные полукольца. В наличие есть стандартные и ремонтные размеры. Берем первый ремонтный размер, если будут туго заходить немного сошлифуем. Откручиваем средний коренной подшипник и аккуратно толкнув отверткой сдвигаем полукольца. Метка на нем виде трех засечек, изображена ниже.

Когда полукольцо немного вышло проворачиваем коленвал, он вытолкнет его. Полукольца двух видов спереди белое и желтое сзади, канавки на них должны смотреть в сторону щек коленвала.

Ставим как снимали новые полукольца, если они заходят с большим усилием можно их немного шлифануть на мелком абразивном бруске, только не со стороны канавок. Проверяем люфт. Затягиваем коренной подшипник моментом 8 кгс*м.

Собираем поршневую

Сверху на поршне выбита стрелка, она должна быть направлена к передней части двигателя. А на шатуне есть метки, которые должны смотреть в свою очередь так же. Не перепутайте!

Вставляем одно стопорное кольцо в паз на поршне. Вставляем шатун в поршень и смазав свой и поршневой палец маслом вставляем его на свое место. Вставляем второе стопорное кольцо. Данная операция хоть и кажется простой, но помучится придется. Осматриваем собранную конструкцию все стопорные кольца должны быть четко в своих канавках, в противном случае выскочившее кольцо на работающем двигателе может натворить много бед.

После сборки нужно отломать крышку шатунного подшипника, поскольку шатун выполнен в виде одного целого. На наших машинах так. Для начала выкручиваем болты. Вставляем в тески шатун на уровень метки показанной на рисунке черной стрелкой и слегка его зажимаем, затем легким движением руки отламываем. В первый раз очень страшно. Приставляем крышку на место и закручиваем болты, чтобы в дальнейшем не перепутать.

Проверяем тепловой зазор в поршневых кольцах

Раскладываем каждый комплект колец к каждому цилиндру. В дальнейшем местами их не меняем. По очереди каждое кольцо засовываем в свой цилиндр и немного проталкиваем его поршнем примерно на средину.

Щупами замеряем зазор.

Номинальный зазор: 0.25 — 0.45 мм.

Максимальный зазор для всех 1 мм. Но это попахивает уже расточкой.

Устанавливаем новые кольца

Сначала устанавливаем разжимную пружину маслосъемного кольца, затем само кольцо. Замок маслосъемного кольца должен смотреть в противоположную сторону замка пружины. После устанавливаем нижнее компрессионное и наконец верхнее компрессионное кольцо. На кольцах обязательно выбита надпись «ТОР», она должна смотреть вверх. Кольца в канавках поршня должны обязательно легко вращаться.

Сборка двигателя

Протираем чистой ветошью шейки коленвала, зеркало цилиндров и посадочные места шатунных вкладышей, их кстати можно и обезжирить. Вкладываем новые вкладыши в шатун и крышку, так что бы усики вкладышей вошли в пазы.

Смазываем чистым маслом вкладыши, шейки коленвала и цилиндры. Разворачиваем поршневые кольца замками так как показано на рисунке, угол между ними должен составлять 120 градусов.

Одеваем на поршень оправку для сжатия колец, предварительно смазав ее внутри чистым маслом. Не забывая про направление, стрелка на поршне должна быть направлена к передней части двигателя, ставим его в свой цилиндр.

Коленвал проворачиваем таким образом, чтобы шатунная шейка была в самом низу. Аккуратно постукивая деревянной ручкой молотка проталкиваем поршень в цилиндр. Снимаем оправку и толкаем поршень вниз до момента, когда шатун сядет на коленвал. Снизу ставим крышку шатунного подшипника, помним про метки. Затягиваем болты крепления крышки шатуна моментом 5 кгс*м. Тоже повторяем со всеми остальными цилиндрами.

Ставим на место все что сняли снизу. Сверху продуваем и очищаем отверстия под болты крепления ГБЦ. Ставим новую прокладку ГБЦ и саму головку. Смазываем болты тонким слоем масла, главное без фанатизма. Болты затягиваем в несколько проходов в порядке обратном откручиванию, смотри фото в начале статьи. Последовательность затяжки следующая:

  1. сначала все затягиваем моментом 2 кгс*м
  2. затем все затягиваем моментом 7 – 8 кгс*м
  3. доворачиваем на 90 градусов
  4. еще раз доворачиваем на 90 градусов

Ставим гидрокомпенсаторы, распредвалы и крышку подшипников распредвала. Все трущиеся поверхности смазываем чистым маслом. Перед установкой крышки подшипников распредвала смазываем тонким слоем герметика периметр и ободки вокруг свечных колодцев. Затягиваем болты крышки подшипников, в порядке обратном раскрутки, моментом 2 кгс*м, смотри фото в начале. Ну и дальше устанавливаем все детали в порядке обратном снятию. Заливаем все жидкости и заводим, завестись может не сразу, это нормально. При первом запуске дымить будет хорошо, пока не обгорит масло на цилиндрах, смотрим что бы погасла лампа давления масла. Даем поработать минуту и глушим, смотрим вдруг где что потекло. Заводим еще несколько раз постоянно увеличивая интервал работы, доводим до рабочий температуры, постоянно проверяя масло и антифриз, так же обращаем внимание на то что бы не появились посторонние шумы. Даем отдохнуть часок и снова на холостой ход где-то на часик, постоянно контролируем температуру. Ну а далее обкатка если точили, если нет, то можно ехать только первую тысячу километров стараться не поднимать обороты выше 3000 ну и не тягать на буксире.

Источники:

http://vaz-remont.ru/category/remont-lada-priora-svoimi-rukami/

http://vazgarage.ru/ladapriora/

http://www.drive2.ru/l/2586313/

http://autogrm.ru/vaz/remont-dvigatelya-21126-priora.html

http://vaz-remont.ru/category/vesta/

Ссылка на основную публикацию