Ремонт Smart своими руками

Smart fortwo Пельмень › Logbook › SAM’остоятельный ремонт

Этот рассказ посвящается всем тем кто говорил
“да ты не сможешь”
“лучше доверь профессионалам”
“только хуже сделаешь”

В чем собственно весь сыр-бор? Дело в том что несколько недель назад я либо попал в яму либо под дождь, понятия не имею, и у меня выскочила ошибка CAN bus error. Её я увидел как с помощью моего Launch’a так и с помощью диагностики на “старе”. Честно говоря описание ошибки на Лаунче выглядело немножко не так как на старе, но меня уверили в том что у меня проблема с SAM блоком и в нем отвалились дорожки.

Честно? Я конечно не знаю как спроектирован ЭБУ смарта и все здешние тонкости, но как по мне то лично мне показался странным тот факт что я в принципе могу завести машину и ехать, а у меня там дорожки посыпались. Более того меня уверили в том что сейчас это уже распространенная проблема и большинство старых смартов страдают такими проблемами. Ладно, я тут не спец да и тем более на Evilution описаны такие проблемы. Если кратко – из-за специфики припоя некоторые контакты могут “отвалится”, могут быть “усики” которые приводят к короткому замыканию. Так же банально в SAM блок может попасть вода.

Теперь давайте по пунктам посмотрим насколько это вообще реально
1) Отваливание контактов/дорожек. Вообще по-хорошему не должны. Как не крути, а там хорошая заводская пайка. На самом SAM блоке куча лейб от Siemens”а. Вроде все должно быть окей. Но дело в том что машины у нас часто подвергаются несколько бОльшему износу чем обычно. Сложные климатические условия (машины часто стоят на улице), плохие дороги и банальная халатность ремонта “итак сойдет”. Собственно что надо чтобы оторвалась дорожка? Изменение температуры к критичной точке (минус или плюс) и вибрация. Если с первым у нас примерно так же как и в ЕС, то второго хоть отбавляй. Так что? Насколько большой шанс отрыва дорожки? Вполне вероятный

2) Усики. Вот тут на сцену выходит припой который использовался в смарте. Как это не странно (для бытовой техники) в наших машинах использовался бессвинцовый припой. Что это значит? При использовании такого вот припоя часто появляются микроскопические усики. Проблема в том что эти усики могут проводить ток. Может ли что-то сгореть от них? Сомневаюсь. Что же тогда? Такой вот усик может без проблем замкнуть не нужный контакт, и микроконтроллер получит на входе совсем не то что ожидал. Представьте теперь следующую ситуацию. Вы едете на первой передачи, а ЭБУ думает что Вы включили задний ход и вместо того чтобы ехать вперед Вы начинаете ехать назад. Насколько это правдоподобно? Пример конечно вымышлен, но такие вот усики беды могут натворить без проблем. Довольно часто в электронике используют подвешенные выводы которые надо замкнуть/подать питание чтобы перевести МК в специальный режим (например режим отладки). Грубо говоря вмешательство в работу электроники ни к чему хорошему не приводит

3) Вода. На первый взгляд SAM блок спрятан не плохо, он закрыт, он не стоит сверху и не стоит снизу. Как туда вообще может попасть вода?! Но тут вообще все очень феерично и просто. Только теперь уже на реальном примере смарта (пускай и 450 модели). В смарте есть сзади форточки. Предположим что они протекают (что собственно часто и бывает). А теперь представьте что сейчас лето и был очень сильный дождь, после дождя вода попадает под ковролин. На следующий день идет жара +25. Вся вода под ковролином начинает высыхать. Только тут проблема в том что когда вода испаряется то повышается влажность воздуха и влага вполне может “осесть” на контактах. Конечно за 1 год ничего не случится, но вот за пару лет таких промоканий и высыханий вполне может пойти коррозия контактов или вообще платы. Пожалуй для меня это самый веский аргумент чтобы проверить свой SAM блок.

Как уже говорил, лично я не совсем поверил в то что у меня посыпалась дорожка т.к. согласно здравому смыслу и тому же Evilution я получил бы ошибку и не смог бы завести машину. Тем не менее реальность и возможное наличие первых трех пунктов было более чем достаточно чтобы заглянуть в SAM блок.

Прежде всего хочу отметить что я не советую лезть туда каждому рядовому человеку. Я не являюсь каким-то гуру, но с электроникой имею дело довольно часто потому что делать можно, а что нет я все же знаю. Помните что навредить проще простого.

Конечно же было решено делать профилактику самостоятельно. По старинке машину отключили от аккума на минут 15 (рекомендую всем так делать когда лезете к электронике) и начали снимать блочок. Сам блочок расположен под водительским сидением. То место где Вы меняете предохранители и есть SAM блок. Он стоит на защелках и вроде не сильно то он и зафиксирован, но если не слетел с них значит держится нормально.

Для того чтобы снять блок надо нащупать сзади (под рулем, смотрите фото) защелку, потянуть на себя и отщелкнуть. Дальше надо немножко надавить в обратную сторону (от себя) и опустить блок вниз. Собственно блок на руках и все что осталось сделать — вытянуть все провода. Все провода на зажимах. Просто нажимаете на зажим который посередине и тяните. Все очень легко снимается. Единственная не удобная проблема — питание к SAM блоку. Провод питания был очень короткий и надо было практически с головой залезать под руль просто чтобы достать до этого провода. Руки конечно немного поцарапал…

Будет полезно:  Ремонт Citroen Xsara Picasso своими руками

По факту это некая коробочка 10х15см и толщиной примерно сантиметров 5. Туда входит питание, предохранители и коннекторы. Чтобы вскрыть коробку надо просто отщелкнуть защелки которые расположены по всему периметру (вот еще один аргумент как туда может попасть вода, корпус просто на защелках без каких либо герметиков и прочего).

По факту там из всего интересного только пара микрух. Сама по себе плата мне скорее напомнила платы старых телевизоров нежели пример современной пайки. Но это и не удивительно ведь плата то старая. Дальше, для того чтобы полностью вынуть плату из корпуса, надо втопить 4 защелки которые расположены по левую и правую сторону корпуса. Две слева и две справа. Сама плата своей волей от туда не выйдет и её надо легонько поддеть и вытащить.

Не забывайте о статике! Очень желательно притрагиваться к плате только керамическим инструментом и заземлить себя браслетом.

Дальше перед Вами будет некий бутерброд/книга. Вообще по-хорошему надо вот это все разворачивать и смотреть что внутри. Но тут есть одна тонкость. Дорожки напаяны с левой и правой стороны (смотрите рисунок “Вид снизу”). Если “развернуть”, то просто умрут дорожки. Именно по этому я и не разворачивал дальше. Но если у Вас есть желание напаять дорожки по новой — милости прошу.

Теперь о самой плате. Как уже отмечал — ничего не обычного. Пара релюх, куча резисторов, стабилизаторы, нашел даже один кондюк и несколько контроллеров. Если бы не громадные “сокеты” (гнезда для подключения шлейфов) и предохранители с релюхами, то вся бы платка была меньше раз в 10.

К большому счастью проблем с платой у меня не было. Она была очень чистой (даже пыли не было), никаких намеков на коррозию так же не было. Плата была в очень хорошем состоянии. Сначала плату обработал с помощью сжатого воздуха, а потом с помощью спрея для чистки контактов.

Отмечу два важных момента. “Продуть компрессором” не всегда хороший вариант. Во первых можно дать слишком сильный поток воздуха и “сдуть” чипы с текстолита, а во вторых компрессор просто качает воздух (с пылью естественно) а специальные баллонны не содержат пыли и еще имеют немножко спирта и(или) схожих веществ. Собственно по фен шую продувать электронику надо именно баллонами.
Второй важный момент. “Чистить” надо именно спреями для чистки контактов. Не ацетоном, не “спиртиком” и тем более не спреями для чистки битума или тормозных дисков. Конечно, если Вы понимаете что делаете — проблем нет, но если Вы не совсем уверены то лучше просто купите специальный спрей

Несколько слов о спрее для чистки контактов и вообще о самой чистке. Вообще по фен шую надо было зачистить и нанести лаковое покрытие. Вот только тут было две проблемы. Первое это то что под рукой не было вообще никакого лака, а машина все это время стояла на улице (уж извините, гаража нет). Второе это то что тот же PLASTIK попросту не подошел бы. Опять таки… в машине есть как минимум две большие проблемы:
1) Температурный диапазон
2) Вибрации

Даже если покрыть PLASTIK’ом в 3 слоя все равно оно ничего не даст. Пластик выдерживает до +85, а в машине летом может быть и больше (советую учитывать что сама по себе электроника может греться до 80 и больше, особенно стабилизаторы) так что он уже пролетает. Да и дело было в субботу-воскресенье и купить лак в такие дни было немного проблематично. А вот баночка спрея для чистки контактов есть всегда под рукой. Для блочка специально использовал “ту что по круче”. Ликви мне всегда нравился, а вот именно этот спрей вообще бомба. Только вот распыляет с трудом. Так же отмечу особенность современных спреев. Они не только очищают, но и покрывают плату влагоотталкивающим слоем. Мало того что повышенная влажность воздуха (для Львова это кстати норма) уже не проблема так блочек можно и в воду опускать (вот это уже точно не рекомендую, если очень хотите то возьмите спрей, ванночку с водой и лампу, а вот на SAM”е точно не надо такого повторять).


Ремонт смарт-часов своими руками: как справиться с задачей

Всем привет, друзья! Сегодня я хочу поговорить на тему, как отремонтировать пришедшие в негодность смарт-часы. Конечно, первый шаг к решению проблемы — не допустить ее возникновения. По этой причине я не покупаю дешевые поделки от неизвестного производителя, а выбираю модели на сайте https://gsmin.ru. В результате гаджеты служат мне много лет, и я меняю их на новые скорее по той причине, что старые уже надоели. Но даже самому качественному изделию иногда нужен ремонт. Как же починить смарт-часы своими руками?

Что чаще всего выходит из строя

Давайте для начала разберемся, с какими неполадками вы можете столкнуться. Чаще всего приходится иметь дело со следующим:

  • устройство перестает синхронизироваться со смартфоном;
  • в часы попадает вода, что сказывается на корректности работы;
  • аккумулятор недостаточно долго держит заряд;
  • гаджет не включается.

В некоторых случаях подобные поломки удается устранить самостоятельно; способы мы рассмотрим ниже. Если же вы имеете дело с более серьезными неполадками, советую обратиться к специалисту.

В смарт-часы попала вода

Если в устройство попала жидкость, принимайте меры как можно быстрее. Вытрите гаджет и положите на несколько часов в рис, чтобы он удалил лишнюю влагу. Затем протестируйте работу устройства: если появились неполадки, обращайтесь к специалистам.

Смарт-часы не включаются

Пользователи могут столкнуться с тем, что гаджет просто перестает включаться. Если вы в последнее время не роняли его в воду и не допускали механических повреждений, проблема с большой вероятностью заключается в отсутствии заряда:

  1. Проверьте работу блока питания. По необходимости воспользуйтесь другим зарядным устройством и USB-кабелем.
  2. Смарт-часы заряжаются через док-станцию? Неисправность может быть связана с тем, что контакты на гаджете окислились от постоянного соприкосновения с кожей. Попытайтесь их слегка зачистить, а затем проверьте работу устройств.
Будет полезно:  Ремонт Audi Q7 своими руками

Меры не дали результата? Придется отдавать смарт-часы на диагностику.

Нет синхронизации со смартфоном

Бывает, что смарт-часы перестают синхронизироваться с мобильным гаджетом. В вашем распоряжении следующие меры:

  • первый шаг — перезагрузка обоих устройств;
  • если результата нет, переустановите приложение на смартфоне.

В большинстве случаев этих мер достаточно, чтобы корректная работа устройств возобновилась. Если же результата не было, попробуйте сбросить настройки на заводские.

Аккумулятор недостаточно долго держит заряд

Поскольку смарт-часы не отличаются габаритами, производителям не удается поставить мощные батареи. Чтобы уменьшить энергопотребление, примите следующие меры:

  • отрегулируйте яркость экрана;
  • проверьте, не работает ли устройство в режиме «Дисплей всегда включен» (это потребляет много энергии);
  • если часы и смартфон могут синхронизироваться и по Wi-Fi, и Bluetooth, выберите второй вариант.

Соблюдайте эти рекомендации, и вам с большой вероятностью удастся устранить поломку.

Ремонт автомобилей

Итак, в чем же наши сильные стороны.

Мы выполняем любые работы связанные с механикой автомобиля, это:

  • Сервисное обслуживание и плановое ТО(замена фильтров, свечей и тех жидкостей) любых марок автомобилей
  • Обслуживание, ремонт и тюнинг ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ любых автомобилей
  • Диагностика, ремонт и тюнинг ПОДВЕСКИ любых автомобилей
  • Диагностика, ремонт и тюнинг РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ
  • И самая сильная наша сторона, это вообще наша специализация – КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЯ. А также УВЕЛИЧЕНИЕ МОЩНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ. Любые марки машин

И предоставляем дополнительные услуги, это:

  • Высокоточный легковой шиномонтаж до 22R
  • Шумоизоляция кузова любых автомобилей
  • Аудиоподготовка автомобилей SMART

О тюнинге двигателя читайте в соседнем разделе, а тут я бы хотел подробней остановиться на ремонте двигателя.

Если для замены колодок, масла и даже рычага подвески не нужно иметь 3 высших образования, просто достаточно иметь растущие из правильного места руки, то с ремонтом двигателя всё намного сложнее.

Капитальный ремонт двигателя это очень ответственное мероприятие и мастеру, выполняющему эту процедуру совсем недостаточно одних только рук. Тут еще нужны огромные знания в этой области и Опыт, именно Опыт с большой буквы “О”. В ремонте двигателя есть куча нюансов, нужно соблюдать все допуски и учитывать много факторов.

Приведу пример. В старых двигателях SMART FORTWO и SMART ROADSTER 600 и 700 куб см зазор в ЦПГ составляет всего 0,02мм. Что, учитывая наличие масляных форсунок охлаждения поршня и высокое качество современных поршней, впринципе, нормально. Нормально для обычного среднестатистического человека при условии правильной обкатки. А если к вам приехал любитель погонять, да лето на носу + плохое качество бензина (допустим человек из подподмосковья), или может просто молодой парнишка, который точно не вытерпит процесс обкатки, да еще может быть много различных факторов.. И дай ему мотор с зазором 0,02 – задиров не избежать. А кто крайний при этом будет? Конечно мастер. Отдельной темы также заслуживает вопрос качества запчастей и выбор расточников. За более чем 10 лет мы перепробовали наверно всё и всех. И по первости не раз приходилось переделывать моторы и исправлять и наши косяки и косяки расточников и также по вине некачественных деталей. Но, слава богу, это в прошлом. И сейчас такие ситуации возникают не чаще 1 раза в год-два. Теперь мы используем только проверенные детали и возим блоки на расточку к проверенным людям, с которыми работаем уже долгие годы.

Еще 1 наше преимущество это то, что мы можем делать то, что другие не могут.

И этот “скил” конечно возник не на пустом месте, а это результат многолетних проб и ошибок, удачных и не очень экспериментов. Как вы уже знаете, я “болею” тюнингом и взорвал с десяток моторов, экспериментируя над ними. Многие наработки от туда нашли свое применение и в обычном ремонте двигателей. Например, возьмем мотор 1 литр от смарт фоту с 2007г. У этого двигателя в оригинале нет ремонтных поршней и ремонтных шатунных вкладышей. “Как?!” – возразят некоторые – “ведь в каталоге аж 4 номера. ” Только эти вкладыши отличаются 1000ми долями мм и нужны скорее для подбора зазора. А что делать если у нас задиры на колене и в цилиндре? В другом месте вам предложат замену двигателя. Ну поменяете вы мотор, а вы знаете, что у этих моторов есть огромный косяк? Их ведет безбожно. Из – за низкого качества самого металла и уменьшенной толщины стенок самого блока двигателя (современная тенденция программирования неисправностей вообще по всей отрасли) на пробеге после 100 000км ведет и блок и головку блока на столько, что начинают прорываться выхлопные газы в систему охлаждения.

Т.е. поменяв мотор на новый, а тем более на контрактный(б/у) вы не избавитесь от проблемы и через какое то время снова с ней столкнетесь. Что делать? Нужно ремонтировать. И мы можем это сделать! Специально для этих моторов нам по заказу делают кованые поршни ремонтного размера и ремонтные вкладыши. Кроме того, только у нас есть огромный опыт эксплуатации и ремонта двигателей смарт и мы знаем о всех косяках этих моторов, и устраняем их во время капитального ремонта двигателя. + Можем заодно и мощность поднять, но об этом в соседнем разделе.

Еще хотелось бы прорекламировать наш шиномонтажный и балансировочный станки.

Т.к. Я сам увлекаюсь гонками и люблю быструю езду, то как никто понимаю важность правильно подготовленных колес. Что бы вы ни делали с автомобилем, сколько бы сил и денег вы ни вкладывали в тюнинг, какой бы мощности ни был ваш аппарат, в конечном итоге всё сводится к колесам и сцеплению колес с асфальтом. Только от колес автомобиля зависит сцепление с дорогой и сможете ли вы реализовать весь потенциал автомобиля или нет.

Будет полезно:  Ремонт Citroen Jumper своими руками

Именно поэтому у нас топовые модели станков. Это полуавтоматический шиномонтажный станок с третьей рукой и взрывной накачкой, позволяющий с легкостью справляться с низкопрофильными колесами до R22. И высокоточный автоматический балансировочный станок с точностью измерения 1 гр. и лазером для точной установки грузиков.

Цены на шиномонтаж смотрите в разделе ЦЕНЫ

Ремонт автомобилей Smart

Капитальный ремонт двигателя — процесс полного восстановления его эксплуатационных характеристик, включающий снятие с автомобиля и полную разборку двигателя, ремонт головки блока цилиндров (ГБЦ), коленчатого вала и (или) блока цилиндров и замену или восстановление всех изношенных деталей, узлов и агрегатов.

Основными признаками необходимости ремонта являются:

  • падение мощности;
  • не характерный шум двигателя, стуки;
  • большой расход масла;
  • не равномерная работа двигателя, «двоение»;
  • черезмерное давление картерных газов и т.п.
  • необычный цвет выхлопа — сизый, черный
  • запах горелого масла

Хотя, как показывает практика эксплуатации смартов, падения мощности может не быть даже с прогоревшим поршнем. С другой стороны, не факт, что мотору требуется капиталка при расходе масла даже литр на 500 км.

Ремонт (капитальный ремонт) современного двигателя автомобиля можно разбить на несколько этапов:

  • диагностика ДВС;
  • демонтаж двигателя;
  • разборка, мойка, дефектовка;
  • восстановление деталей;
  • сборка двигателя, монтаж;
  • запуск, обкатка.

От качества выполнения каждого из этапов зависит конечный результат.

Диагностика двигателя

Всемирная Паутина пестрит описаниями всевозможных казусов, связанных с ремонтом двигателей. Описывать их не имеет смысла. Правильно выполненная диагностика, перед демонтажем и разборкой ДВС, гарантирует, что Ваш случай не пополнит копилку курьезов и ве рно определит направление и объем предстоящих работ. Это важный момент перед дорогостоящим ремонтом. Цель диагностики — определить реальное состояние двигателя и выработка оптимального варианта ремонта. Для диагностики применяются как электронные средства измерения (мотортестеры, эндоскопы) так и механические (компрессометры, пневмотестеры, манометры и эндоскопы) так и механические (компрессометры, пневмотестеры, манометры и т.п.)

Дефектовка

Качество выполнения дефектовочной операции влияет на конечную стоимость и качество всего комплекса работ. Дефектовка проводится с использованием измерительного инструмента (микрометры, нутромеры, щупы и т.д.). Признанные непригодными детали двигателя заменяются новыми или, при возможности, восстанавливаются на специализированном оборудовании. Качество устанавливаемых запасных частей и расходных материалов должно гарантировать ресурс и надежность двигателя.

Внимание: только у нас кап. ремонт двигателя Смарт вы сможете осуществить менее чем за день!
Мы имеем в наличии уже отремонтированные форсированные двигатели и по договоренности меняем их на ваш за 1 день. Вы приезжаете утром, а через несколько часов уезжаете с новым более мощным двигателем.

Двигатель на замену

Если мотор вашего автомобиля вышел из строя, а ждать пока отремонтируют вашего любимца ой как не хочется? Не беда! Приезжайте к нам и уже через несколько часов он будет снова дарить вам радость.
Более того, новый мотор будет еще мощнее, чем раньше. Особенно разницу заметят владельцы двигателей 600 куб., т.к. для них мы подготовили версию с 660 кубами, полированной камерой сгорания измененной формы и проточенными каналами ГБЦ, с облегченным сцеплением. Этот мотор даже с родной прошивкой мощнее стандартной 600-ки на 15%. При сохранении ресурса и расхода топлива. Дополнительно возможна установка спортивного распредвала и прошивки блока управления. Также возможна установка моторов 700 и 800 куб. см. с заменой форсунок.

Двигатель автомобиля — это его сердце. Для того чтобы увеличить ресурс его работы, нужно соблюдать ряд простых правил и бережно эксплуатировать ваш автомобиль: регулярно проводить техническое обслуживание, менять масло, проводить диагностику двигателя.

Смарт-стекло своими руками за 10$

Привет любителям поработать паяльником, сегодня мы рассмотрим проект по изготовлению Smart-стекла . Приспособление цепляется на очки и у вас перед глазами появляется дисплей, на который вы получаете полезную информацию. Это может быть информация о звонках на мобильный телефон, SMS и другое. Конструкция очень простая, но сразу скажу, что автор предоставляет прошивку и файлы для 3D-принтера по платной подписке в Patreon. В принципе, подписка стоит всего 5$, так что при большом желании можете и пожертвовать мелочевку нашему другу самодельщику из Индии. Ну, или, можно написать прошивку самому, если вы разбираетесь в программировании для Arduino. Если проект вас заинтересовал, предлагаю изучить его более детально!

Материалы и инструменты, которые использовал автор:

Список материалов:
– листовой акрил и клей (или услуги 3D-принтера);
– OLED Дисплей 32×128 ;
– блютуз-модуль HC-06 ;
– Arduino pro mini ;
– модуль зарядки аккумулятора;
– литиевый аккумулятор;
– выключатель;
– переменный резистор 10К;
– зеркало;
– увеличительное стекло;
– стекло для проецирования изображения.

Из Китая можно заказать уже готовые видео-очки.

Шаг первый. Сборка схемы и монтаж в корпус
Для сборки самоделки нужно спаять схему. К дисплею припаиваем провода по цвету, полную схему подключения автор предоставляет по платно подписке. Так что нужно либо разбираться самому, либо платить.

После этого все составляющие устанавливаются в корпус, его автор распечатал на 3D-принтере. При желании корпус можно собрать и из листового акрила.








Шаг второй. Оптика
Принцип работы конструкции довольно прост, внутри корпуса размещается дисплей, изображение с него через зеркало передается на увеличительное стекло. Ну а далее с увеличительного стекла изображение проецируется на тонком стеклышке, которое находится перед вашими глазами. Все, что нужно, это вырезать кусок зеркала, а также кусок увеличительного стекла и правильно их вставить в корпус.

Что касается стекла, на которое проецируется изображение, то его лучше установить так, чтобы можно было регулировать угол для настройки. После этого корпус собирается на винтиках.

Ссылка на основную публикацию