Ремонт Jeep своими руками

Jeep Grand Cherokee Cerberus › Бортжурнал › Ремонт Джипа или “Жесть, как она есть”…

Всем привет! Давненько не писал про свою машину… Времени да и настроения обо не было… Машина с июня месяца была не на ходу…
Проблема описанная в предыдущей записи прогрессировала, коробка начала вставать в аварийку каждые 5-10 мин… В итоге машина заглохла и блок PCM(да да проблема была в нем)
перестал откликаться вообще, даже раздатка в нейтраль не вставала… произошло это все недоезжая 3х км до дачи моей мамы в 120км от Москвы.
Благо мой брат на своем джипе ехал за мной с отставанием в 20 мин. Привязав моего бедолагу, к его машине мы со скоростью 5-10кмч оттащили машину до участка…
Там вооружившись тестером я начал шерстить проводку(я до последнего надеялся что это не блок PCM)… Одних выходных на все про все мне хватило… Так как в буднии я работаю,
в итоге спустя еще 2-3 недели я про шерстил проводку и выяснил что вся проблема в этой чертовой коробке… Начал искать замену. В Москве на разборках глушняк,
Новый есть 1 в Эмиратах и ценник по тому курсу(не помню какой был) 62к рублей, срок доставки 45 дней… Дорого и долго… Решил заказать из США! Обратился к своему знакомому он нашел-заказал,
но потом выяснилось, что PCM от американских Hemi джипов не подходят к европейским(которых днем с огнем не найдешь)… Жесткач короче, просто жесткач.
На дворе уже август месяц сезон идет к концу а тачка стоит у мамы на даче… Я решил найти контору которая бы починила сломанный блок(как я раньше на по думал об этом),
и не прогадал(сарказм)! В итоге сломанный блок просто сп####ли прихватив еще 2500р за якобы диагностику(ecu-center.ru)…
Спешка к хорошему не приводит, потом почитав отзовы в интернете и поняв что меня просто кинули…
Победа думаю я! Че делать дальше?! Возобновил поиски бу PCM и спустя 2 недели, нашел 2 варианта.
Первый вариант за 27к это в Белоруссии комплект с ключем и иммобилайзером от английской машины(поставил и поехал без прошивки у официалов), второй вариант за 14к просто блок который нужно прошивать… Заказал за 27к, на следующий день он был уже у меня в руках!(Отдельное спасибо Дмитрию за оперативную работу!)
Я сразу поехал на электричке его ставить. После установки выяснилось, что комплект рассинхронизирован и машину все равно надо тащить к официалам, что бы они подружили PCM с иммобилайзером и ключем.
Списываюсь с Дмитрием, объясняю ему ситуацию. И на следующий день деньги уже были у меня, а блок отправился обратно в Белоруссию.(как окажется потом, зря) Я покупаю блок за 14к опять еду в этот же день(пятница)
на дачу его ставить. Завелась! 2-3 секунды(счастья) поработала и иммобилайзер ее заглушил. Сообщаю брату что все подошло, раздатка встала в нейтраль и машину можно эвакуировать.
(Кризис в стране, и заказывать эвакуатор на дачу в 120 км от Москвы не очень дешево, пара контор мне объявили от 12-16к)
После радостных выходных в понедельник в 4 утра мы стартуем, в 7 привозим машину в Москву.

Что бы после работы закатить ее в “Автолайт” на процедуру синхронизации.
Перед тем как закатывать ее в сервис, я решаю завести ее еще раз. Поворачиваю ключ, стартер крутит, но машина не заводится, даю ему передышку…
Поворачиваю крутит-крутит и тут бабах! Происходит непонятный удар и машина заводится, с каким то стуком… Глушу ее. Отвозим в сервис… Сдаем машину.
Объясняю мастеру приемщику что да как… Утром он мне говорит, что они не прошивают БУ блоки, что так делать нельзя, и они не прошиваются, надо новый чистый блок(начал лечить короче).
Я еду на работу, обращаюсь к своему коллеге(наша фирма корпоративный клиент у Автолайт), он созванивается с каким то там начальством. И выясняется что синхронизировать блок все таки можно.
Проходит 2 часа мне звонят из Автолайта — “Приезжайте скорее! Мы синхронизировали блок, но с мотором беда!” Вызываю такси, приезжаю в сервис. Меня проводили до машины, мастер заводит мотор.
И тут знакомый мне с недавних пор стук и плюс еще из выхлопа появился белый дым с запахом бензина. Вокруг собрались другие работники цеха, и все начали улыбаться и смотреть на меня как на поросёнка перед бойней=))
Двигатель заглушили. Приемщик мне говорит(пошла обработка клиента) — “там ошибка 7й форсунки, ее надо заменить. И как сказал моторист опираясь на свой опыт и слух, у вас выпали клапана,
но что бы точно определить надо головку разбирать (25к работа + запчасти)” Я начинаю смеяться=)) В ответ говорю — “Я не собираюсь выкидывать 25-40к за непрофессиональный слух вашего моториста…
Если бы выпали клапана, звук бы был такой что и ребенок бы понял… А мотор можно было бы даже не разбирать, а нести на помойку… Давайте я оплачу работу с блоком управления и заберу машину…
Кое как я проехал 2.5 км до двора где у меня квартира и оставил машину до вечера. Отзвонился своему эвакуаторщику(брату) и уже вечером мы мчались по М4 ко мне на дачу(мы с женой с мая месяца перебрались жить на дачу),
где я не спеша в свободное время смогу сам все сделать…

Я купил книгу по ремонту и эксплуатации. Спустя месяц(занимался только в свободное время) выяснилось что проблема в PCM, а не в форсунке (которую я поменял на всякий случай тоже).
По моей теории произошло вот что — блок управления подавал постоянный сигнал открытия 7й форсунки(ошибка указывающая на неработающую форсунку),
в результате чего накопилось топливо, слилось в цилиндр, бабах(топливный гидроудар), и далее осело в катах и глушаке, (расход был литр в минуту) от этого и белый дым с запахом бензина.

Далее вскрытие все подтвердило погнуло шатун 7го цилиндра и поршень бился об колено(легко отделался). Да да! А это вы выпавшие клапана!(привет пи”№№сам из Автолайт!)
Мне НЕ профессиональному автомеханику и тем более НЕ “Опытному” мотористу ОД удалось поставить диагноз не вскрывая мотор за 20-24 часа (чистого времени).(из-за того что пришлось копаться с электрикой,
сравнивать симптомы, изучать мат часть(гуглить), смотреть ютуб). И еще за 6-8 часов (чистого времени) снять, головку, мост, поддон и вытащить поврежденную поршневую группу.

Будет полезно:  Ремонт Ford KA своими руками

Снятие и установка двигателя Джип Гранд Черокки

Снятие и установка двигателя

Система кондиционирования воздуха постоянно находится под давлением! Прежде чем рассоединять рефрижераторные линии или снимать какие-либо компоненты системы, произведите ее разрядку на станции техобслуживания дилерского отделения или в специализированной мастерской.

  1. Сбросьте давление в системе питания (Глава Системы питания и выпуска отработавших газов), затем отсоедините отрицательный провод от батареи.

Данные модели автомобилей оборудованы подушками безопасности. Подушка постоянно находится в готовности и может сработать (надуться) в любой момент при подключенной батарее. Во избежание случайного срабатывания системы (и получения в результате травмы) каждый раз при работе с компонентами подушки безопасности (включая датчики удара, которые могут быть расположены вблизи передней решетки/бампера) отсоединяйте от батареи отрицательный провод. После отключения батареи, перед тем как приступать к работе следует выждать не менее 2 минут (система оборудована конденсатором задержки, который должен полностью разрядиться). Подробнее см. Главу Система бортового электрооборудования.

  1. Прикройте крылья автомобиля и передний обтекатель и снимите капот (Глава Кузов). Для защиты крыльев выпускаются специально отформованные чехлы, однако не хуже подойдут и старые одеяла.
  2. Снимите сборку воздухоочистителя (Глава Системы питания и выпуска отработавших газов).
  3. Опорожните систему охлаждения (Глава Настройки и текущее обслуживание).
  4. Промаркируйте вакуумные линии, шланги систем снижения токсичности отработавших газов, электрические разъемы, шины заземления и топливные линии (с целью гарантии правильного подсоединения их при сборке) и отсоедините их. На всякий случай составьте также схему прокладки линий, шлангов и проводов в двигательном отсеке.
  5. Промаркируйте и отсоедините от двигателя шланги системы охлаждения.
  6. Снимите вентилятор системы охлаждения с кожухом и радиатор (Глава Системы охлаждения, отопления и кондиционирования воздуха).
  7. Снимите приводной ремень(и) (Глава Настройки и текущее обслуживание).

Бензин является в высшей мере огнеопасной жидкостью, поэтому при работе с компонентами системы питания автомобиля следует соблюдать некоторые особые меры предосторожности. Работу следует производить в хорошо вентилируемом помещении, в котором не должно находиться работающих на природном газе и оснащенных контрольным факелом нагревательных приборов (таких как водогреи и сушилки для одежды и обуви) Недопустимо приближение к месту проведения работ с зажженной сигаретой, открытым огнем или незащищенной абажуром переноской. Ввиду агрессивности бензина, там где имеется опасность его расплескивания в процессе выполнения какой-либо процедуры, надевайте защитные латексные перчатки. Попавший на открытые участки тела бензин немедленно смывайте обильным количеством воды с мылом. Под рукой всегда должен находиться огнетушитель класса В. Отсоедините от двигателя топливные линии, идущие шасси автомобиля (Глава Системы питания и выпуска отработавших газов). Закупорьте открытые концы линий и соединительные штуцеры.

  1. Отсоедините тягу газа (а также тягу привода дроссельной заслонки в режиме кик-даун (TV-тягу) и трос привода темпостата, если таковые предусмотрены) от двигателя (Глава Системы питания и выпуска отработавших газов).
  2. На автомобилях, оборудованных системой гидроусиления руля отболтите насос гидроусилителя (Глава Подвеска и рулевое управление). Отложите насос в сторону, не отсоединяя от него линии/шланги и таким образом, чтобы из него не вытекала гидравлическая жидкость (вниз дном). Подвяжите насос проволокой.
  1. Подвяжите насос системы гидроусиления руля с подсоединенными к нему линиями в стороне – проследите за тем, чтобы насос был расположен вниз дном.
  1. На моделях, оборудованных кондиционером воздуха отболтите компрессор (Глава Системы охлаждения, отопления и кондиционирования воздуха) и также сдвиньте его в сторону. Не отсоединяйте от компрессора шланги.
  1. Отболтите компрессор кондиционера воздуха и отложите его в сторону (не отсоединяя шланги).
  1. Слейте двигательное масло (Глава Настройки и текущее обслуживание) и снимите масляный фильтр.
  2. Снимите стартер (Глава Система электрооборудования двигателя).
  3. Снимите генератор (Глава Система электрооборудования двигателя).
  4. Отболтите от двигателя приемную трубу(ы) системы выпуска отработавших газов (Глава Системы питания и выпуска отработавших газов).
  5. Если работы производятся на модели, оборудованной АТ, отдайте крепеж преобразователя вращения к приводному диску (Глава Автоматическая трансмиссия).
  6. Подоприте трансмиссию домкратом. Между головкой домкрата и картером трансмиссии для распределения нагрузки проложите деревянный брусок. Выпускаются специальные трансмиссионные домкраты, оборудованные страховочными цепями – по возможности воспользуйтесь одним из таких.
  7. Подсоедините к рымам двигателя подъемный такелаж (стропы или цепи).
  8. Выведите на рабочую точку лебедку тельфера и подсоедините такелаж к ее крюку. Выберите слабину стропа (цепи), однако не поднимайте пока двигатель.

Не стойте и не выполняйте никакие работы под двигателем, вывешенном лишь посредством лебедки или другого подъемного оборудования.

  1. Подсоедините закрепленный на двигателе подъемный такелаж к крюку лебедки и выберите слабину.
  1. Отдайте болты крепления трансмиссии к двигателю.
  2. Отдайте болты крепления опор двигателя к раме.
  3. Еще раз удостоверьтесь, что двигатель полностью отсоединен от трансмиссии и рамы автомобиля. Отсоедините все, что забыли.
  4. Слегка приподнимите двигатель. Осторожно продвиньте его вперед, отсоединяя от трансмиссии. Если работы производятся на автомобиле, оборудованном АТ, примите меры, чтобы преобразователь вращения не выпал из трансмиссии (закрепите на стенках проема картера пару ручных тисков). На моделях с РКПП первичный вал должен полностью выйти из сцепления. Затем медленно поднимите двигатель и извлеките его из двигательного отсека.
  5. Снимите маховик/приводной диск и установите двигатель на монтажный стенд.
  1. Проверьте состояние опор силового агрегата. Если резиновые подушки изношены или повреждены, замените их.
  2. На моделях с РКПП установите корзину сцепления (Глава Ручная коробка переключения передач). Теперь будет самое время заменить ведомый диск.
  3. Осторожно опустите двигатель в двигательный отсек – проследите за правильностью совмещения компонентов опор.
  4. На автомобилях с АТ произведите сочленение преобразователя вращения и коленчатого вала (Глава Автоматическая трансмиссия).
  5. При РКПП слегка смажьте цапфу первичного вала высокотемпературной смазкой и введите ее в направляющий подшипник коленчатого вала таким образом, чтобы купол картера оказался заподлицо с блоком двигателя.
  6. Установите болты крепления двигателя к трансмиссии и прочно затяните их.

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не пытайтесь использовать крепежные болты для прижимания двигателя к трансмиссии.

Профессиональный ремонт Jeep Grand Cherokee – гарантия его долгой службы

Когда требуются запчасти Jeep Grand Cherokee для двигателя?

Изначально Jeep Grand Cherokee создавался как тяжелый внедорожник с общей массой до 2 тонн. На данный момент Chrysler Holding LLC выпускает уже четвертое поколение «грандов». Разумеется, за четверть века многое поменялось – существенно переработан дизайн, конструкторы отказались от механической коробки передач, появилась независимая передняя подвеска, добавилось электронное управление раздаткой и т.д.

Что касается двигателей, под капотом Jeep Grand Cherokee в разные года побывали и 4-литровые AMC 242, и 3-хлитровые турбодизели от Mercedes-Benz, и многие другие. Мы собрали все двигатели, включенные в комплектацию Jeep Grand Cherokee, в таблицу, приведенную ниже.

Годы выпуска Поколение Объем двигателя Компания-производитель
1992-1998 ZJ 4 L AMC
5.2 L Chrysler
5.9 L Chrysler
2.5 TD VM Motori
3.1 TD VM Motori
1999-2004 WJ 4 L AMC
4.7 L Chrysler
4.7 L HO Chrysler
2.7 TD Mercedes-Benz
3.1 TD VM Motori
2005-2010 WK 3.7 L Chrysler
4.7 L Chrysler
5.7 L Chrysler
6.1 L Chrysler
3 TD Mercedes-Benz
С 2010 WK2 3.6 L Chrysler
5.7 L Chrysler
6.4 L Chrysler
3 TD VM Motori

Каждый из моторов по-своему хорош, но не бывает ничего идеального, даже если мы говорим о джипах. Поломки бывают самые разные – отказ насоса гидроусилителя, может подтекать масло из заднего коренного сальника коленвала и т.д. и т.п. Большинство из поломок происходят по двум прозаичным причинам – криворукий автослесарь и лихач-автолюбитель. Первый вам может залить дешевое масло под капот, что приведет к поломке мотора. А второй попробует переехать вброд речку и получит гидроудар двигателя, что также приведет джип на сервис.

«Машина – не роскошь, а средство передвижения». – Под этим девизом полегло немало джипов, которые при должном уходе вполне могут пережить своего хозяина.

Те владельцы, которые не понимают этого, стараются выжать из своего «любимца» максимум эффекта, не задумываясь о своевременном техническом обслуживании. Итог закономерен – дорогостоящий ремонт. Вот и получается, что незнание правил эксплуатации автомобиля оборачивается большим опустошением для бюджета.

Наши специалисты осуществляют качественный ремонт двигателя. Для этого у нас имеется все необходимое диагностическое оборудование, современный инструментарий и соответствующие требованиям запчасти Джип Гранд Чероки: и б/у, и новые.

Профессиональный ремонт Jeep Grand Cherokee – спасение от проблем!

В отличие от многих других автомобилей, старые модели Jeep не могут похвастаться обилием ассистирующей электроники. Впрочем, даже все то инновационное, что имеется в его конструкции на данный момент, требует осторожного обращения. Любое непрофессиональное вмешательство, будь то установка сигнализации или более сложные операции, могут нанести ощутимый вред электронным модулям. А это уже большие проблемы, ведь, например, без SKIM-модуля, опознающего чип-ключ, завести автомобиль не представляется возможным. В результате специалистам автосервиса предстоит пара часов трудоемкой работы, а владельцам авто грозит потеря не меньше 4000 рублей.

Снизить подобные расходы и уберечься в будущем от проблем такого рода можно. Для этого надо обратиться в наш автосервис, осуществляющий профессиональный ремонт джипов Гранд Чероки.

Джип Чероки – список дополнений к автомобильным отзывам с меткой “Ремонт и обслуживание”

Сегодня наконец то дошли руки до коробаса.

Поменял Mopar в автомате. Поставил новый красивый поддон со сливной крышечкой и новые фильтры. Коробка сказала спасибо и работает изумительно. Масла брал 11 литров. Литр вернули обратно. Не вошло.

В расходы записал:

Поддон с фильтрами – 12.000.

Mopar ATF-4 9602 – 4.400.

Работа по замене – 2.200.

Очередное СПАСИБО ребятам из «Азбука-Авто».

Быстро. Качественно. Профессионально.

Решил немного приподнять машину и выровнять в горизонт.

(На крузаке тоже с этого всё начиналось) :-)))))

Начал как всегда с изучения технической информации, перелопатил горы интернет — форумов.

После прочтения онных пришел к выводу, что всяк кулик своё болото хвалит, и единого

мнения относительно пружин и амортизаторов на “Jeep Cherokee / Liberty” просто не существует.

А посему решил снова обратиться к специалистам в компанию “Конкорд”.

А там мне просто посоветовали не заморочиваться сильно данным вопросом, так как скорей

всего для данного автомобиля без дополнительной нагрузки (силовой бампер, лебедка и т.д.)

вполне достаточно штатных пружин.

Конец декабря. Предновогодняя суета…

Все носятся как очумелые в поисках подарков для родных и близких людей. Решил и я порадовать своего надёжного друга – бегемота Мотю. Прикупил ему новый поддон коробки АКПП со сливной крышкой и комплект фильтров для 45-й коробки. Осталось прикупить 11 литров «мопара» и можно поздравлять «малыша» с Рождеством. Он же всё таки – «американец». 🙂

Цена подарка: 17.800 рублей.

P.S. Если кому интересны номера – выкладываю фото.

P.S. 2. Дорогие кащееводы. Если есть у кого чертежи защиты на АКПП – поделитесь пожалуйста.

Высохли фонтаны, лето кончилось нежданно…

Жёлтые тюльпаны на даче покрылись инеем, и наступила холодная осень. Ходовка вся сделана, масло-свечи поменяны. Скукоти-и-ища… А тут как «назло» свободный выходной день. «Пиво-телик» не наш вариант досуга. Поэтому решил промыть машине «кишечник». Слить всю «каку» с системы охлаждения двигателя, печки, промыть хорошенько с химией и залить нормальный антифриз. Думаю, лишним не будет. Заодно посмотрю в каком всё состоянии пребывает.

Заехал в бокс к хорошим ребятам, которые на промывке печек «собаку съели» и не одну.

Выдалась парочка чудесных солнечных (по меркам Западной Сибири) дней. На рыбалку – поздно. На охоту – рано. Решил посвятить их (дни) антикоррозийной обработке бегемота.

Тут как бы совсем ничего нового и необычного. Всё «по-старинке». Загоняем на подъемник. Отдираем с порогов весь пластиковый обвес. Латунной щёткой (шуруповёрт в помощь) тщательно удаляем все следы и очаги коррозии металла с порогов, арок, рамы и заднего моста. Обрабатываем эти самые очаги 30% фосфорной кислотой. Работаем в перчатках и защитных очках.

Вот наконец то два мешка запчастей собрались в одну большую кучу. Операцию по возвращению больного к жизни решено было провести единовременно… под общим наркозом… и желательно у одного доктора.

По старой памяти обратился на СТО «Азбука Авто», что в Каменке у крематория. Ребята замечательные специалисты по ремонту «крузаков» и «паджериков». Но вот с этим «зверем» они столкнулись впервые. Как я писал ранее – машина технически не сложнее УАЗика. Движок-коробка-раздатка-кардан-мост. Проще не придумаешь.

Обложившись мануалами, каталогами экзиста, автодока и емекса приступил к поиску запчастей. Каждый раз медленно выпадая в осадок от цен на оригинальные запчасти Крайслер. Опора переднего редуктора – 700 баксов. Да вы ребята с пальмы упали что ли? 700 баксов за кусок железа?

По разборам тоже ничего интересного не оказалось. Подумал уже притащить с Япии «ренегат» распилом, снять с него всё нужное, а ненужное продать на разбор. Цена вопроса 295.000 в «Токидоки». Но образовалась проблемка. Гараж хоть и большой, но там ещё «Прадик» стоит и «рафчик» периодически на обслуживание заезжает.

Как оказалось по факту – мотор был в масле не из-за течи в районе масляного фильтра, а из-за течи рулевой рейки. Вентилятором масло накидывало на двигатель. И это ещё одно подтверждение «диагностики» в салоне у «официальных дилеров». Мудаки ещё те. Лишь бы машину втюхать. Напишут что угодно в договоре. Можно конечно сделать независимую экспертизу и подать на них в суд. Но просто махнул рукой. Пусть подавятся моими 400 тысячами. Пока позволяют финансы – попробую восстановить феникса из пепла и сделать из него средней руки говномеса под категорию «охота-рыбалка-активный отдых».

Именно вывезти на пустырь – облить бензином и сжечь…

Это была первая мысль, которая посетила мой мозг после прочтения листа комплексной диагностики автомобиля на специализированном СТО…

Ну а теперь – обо всём по порядку.

До города добрались более-менее благополучно. Руки тряслись от руля, задница болела от неудобной сидушки. Вся машина провоняла горелым маслом. Но слава Богу – все живы и здоровы… На утро приступаем к изучению карты Острова Сокровищ, а точнее к поиску специализированного СТО по лечению «американцев».

Добрый день уважаемые читатели.

Вот прошел еще квартал, наездил я на машине всего 2-3 тысячи километров.

Поменял обе передние ступицы. Изначально гул локализовывали с левой стороны, купили Iljin IJ123093 за 5400, пришла, поставил.

Итог – гул не ушел, хотя замененная ступица заметно хрустела и люфтила.

Решил заказать правую, но не самостоятельно на Емексе, а через одного человека, который обещал мне привезти Iljin IJ123040 всего за 4500, я аж удивился.

Я повелся, заказал, итог – приехала ступица в белой коробке без опознавательных знаков, ступица внутри коробки несла на себе каталожный номер BG51201H – китайский производитель BestGear за 2500 на Емексе, который изначально не кроссируется с каталожником оригинальной ступицы.

Ремонт пола и порогов XJ- попытка обобщения подходов

Для интересующихся решил обобщить опыт и мнение конференции по поводу ремонта пола и порогов у Чероки. Тем более что после зимы наблюдается повышенный интерес к этой проблеме.

Решение можно выбрать из следующих вариантов:
1. Продать как есть.
2. Предпродажная подготовка.
3. Отремонтировать самому.
4. Отдать в ремонт туда, где дешевле.
5. Искать качественные варианты, если прикипел к машине душой или по иным соображениям.

Очень распространён вариант, когда машина 90-94 г.в. покупается примерно за 7кБ с дефектовкой механики и очень поверхностным осмотром кузова. Лично у меня за 5 лет деятельности перед покупкой консультировались всего один или два автомобиля. Если кого-либо настораживает, что я не прошу за это денег, можете везти конфеты (или бутылку хорошего ликёра, остальное я просто не употребляю).
После покупки очень часто проводятся какие-то работы по подвеске и пр., что составляет обычно 1-1.5 кБ.
После этого владелец обращает внимание на то, что в порогах у него дырки, да и пол , мягко говоря, не очень. Так как наплевать и забыть надолго не удаётся- трескается лобовое стекло, кузов трещит по стойкам и в салоне мокро или задувает снег, выбираем из перечисленных вариантов.
1.Если дыры в кузове видны даже при нежелании их замечать, то продажная цена вряд ли превысит 5 кБ, а те, кто советуют машину продать , предлагают обычно 3кБ.
Так что достаточно доложить всего 10кБ, что бы взять автомобиль в действительно лучшем состоянии, чем имеющийся.
2. Без комментариев, поскольку это расходится с моими взглядами на жизнь.
3. Что бы произвести качественный ремонт, нужно не так уж много:
– место
– оборудование
-квалификация
-хорошие расходники
-много времени и старательность.
Высокие технологии с использованием фанеры или жести с саморезами жесткости кузову не добавят, хотя и позволят дольше сохранить коврик под ногами.
Реально прикидывайте свои возможности и принимайте решение.
4. Если вам нужно как-то перекантоваться годик, а потом у вас запланирована покупка новенького Крузера- я за вас рад и где-то даже завидую.
Но хочу обратить внимание на то, что уродские ремонты калечат самое главное, что осталось в загнивающем кузове- лонжероны, и повторный ремонт становится весьма проблематичен.
Полная стоимость ремонта (зап.части, расходники, сама работа) может бить в 2 раза ниже, чем качественного. Насчёт 3-5 раз -это что-то или совсем страшное, либо больное воображение, либо вам крупно должна Золотая Рыбка.
Иногда принимайте во внимание вероятность того, что цена заманивания и итоговая стоимость могут немножечко различаться разика в два.
5.Это грустная тема, потому как действительно качественно дёшево и быстро не получается, и экономически эта работа не выгодна по сравнению с ремонтом аварийных легковушек. Выкидывание промежуточных технологических операций ( предварительное грунтование, пошаговая обработка швов) резко сокращает как сроки, так и долговечность проделанного. Использование металла не толще 1 мм. не даёт желаемой жёсткости кузова, а пол будет вас развлекать эффектом «хлопушки».
Так что при выборе места ремонта нужно искать соответствие между ценой и качеством.
Если поставлена задача подготовить кузов под Спорт или Трофи, то для этого есть конструктивно отработанные варианты на усмотрение заказчика. Особенно интересны его индивидуальные пожелания как путь к дальнейшему совершенствованию конструкции.
Материал о ремонте пола и порогов в моём исполнении при желании можно посмотреть в ФАКе.
К сожалению, мне пока не удаётся найти заинтересованных лиц в организации автосервиса, занимающегося ремонтом и тюнингом автомобилей, в том числе и Джипов, а мои личные возможности в том месте, где я сейчас работаю, довольно ограничены.
Буду рад, если мои размышления на изложенную тему помогут кому-либо принять подходящее для них решение.

Будет полезно:  Ремонт Ford Focus II своими руками
Ссылка на основную публикацию