Ремонт Iran Khodro своими руками

Самостоятельный ремонт печки Iran Khodro Samand

80% деталей седана Samand изготавливается в Иране, но модель с полным правом можно назвать интернациональной: её сборка налажена в Белоруссии, Азербайджане, Венесуэле, Сирии. Планируется открытие сборочных линий ещё в ряде стран (Египте, Сенегале, Китае), при этом автомобиль спроектирован на базе Peugeot 405. Российские владельцы IKCO Samand в числе слабых мест иранского седана называют систему отопления в целом и блок управления отопителем в частности. Рассмотрим основные неисправности печки Samand и способы их устранения.

Перегоревшие транзисторы блока управления отопителем

Поломка неочевидная, но разборка блока несложна. Гораздо больше времени и сил тратится на ремонт, который возможен и без привлечения специалистов, если у вас есть неплохие навыки владения паяльником и другим стандартным инструментом.

Итак, если печка Samand не работает и есть подозрения на неисправный блок управления, приступаем к диагностике/ремонту:

  • как и у большинства других автомобилей, блок отопителя расположен за бардачком. Под перчаточным ящиком расположена декоративная панель, крепящаяся двумя саморезами. Откручиваем их и видим блок печки в сборе;
  • откручиваем три самореза, отсоединяем колодку электропроводки и вытаскиваем блок отопителя;
  • разбираем его (нам нужна плата, расположенная рядом с радиатором);
  • проверяем исправность транзисторов с помощью тестера. Прозваниваем участок коллектор-эмиттер. В одном из направлений шкала сопротивления должна показать порядка 500 Ом, в другом – бесконечность. Нулевое сопротивление в обоих направлениях свидетельствует о пробое транзистора. Даже если сгорел только один из них, выпаивать придётся оба, поскольку они собраны по параллельной схеме. Если вы смогли достать точно такой же транзистор, то менять можно только неисправный, в противном случае в целях перестраховки меняйте оба;
  • чтобы получить доступ к обратной стороне платы, необходимо избавиться от четырёх алюминиевых заклёпок. Проще всего (и безопаснее) сделать это с помощью сверла большого диаметра. Чтобы выпаять транзисторы, используем стандартный приём: поддеваем их отвёрткой или любым другим подходящим предметом, одновременно прогревая паяльником их ножки;
  • ещё одна хитрость: берём пару зубочисток, ещё раз прогреваем паяльником отверстия для транзисторов и втыкаем в них наши палочки. Этот нехитрый приём существенно облегчит нам монтаж новых транзисторов;
  • чаще сего транзисторы сгорают по причине плохого качества исполнения радиатора. Его поверхность должна быть идеально гладкой – именно в этом случае достигается наилучшая теплоотдача (самый показательный пример – радиатор компьютерного процессора). На плате иранской сборки поверхность далеко не гладкая – видно, после отливки её вообще не шлифуют, или делают это как-то выборочно;
  • при ремонте печки на Samandе вручную выравнивать поверхность транзисторного радиатора не рекомендуется. Единственное, что можно сделать – нанести слой термопасты – той самой, которая используется и для компьютерных процессоров – она имеется в любом компьютерном магазине;
  • когда мы снимали транзистор, вы наверняка обратили внимание на выпавшую шайбу. Это не просто шайба – это резистор, а в месте её контакта с платой имеется коричневая гелеобразная субстанция, которую многие называют грязью и стремятся её удалить. Этого делать нельзя, поскольку это разновидность термопасты, специальная монтажная паста, также предназначенная для удержания шайбы-резистора. В идеале она должна пребывать в виде геля, но если радиатор перегревался, паста подсыхала, напоминая внешне обычную ржавчину. Следует отметить, что она обладает свойствами диэлектрика, так что опасаться утечки тока не следует;
  • итак, устанавливаем на место транзисторы, предварительно смазанные термопастой, и ищем клёпки подходящей длины и приспособление для клепания. Клепать соединение необходимо со стороны платы, и делать это необходимо максимально осторожно, чтобы не повредить её элементы. Как вариант можно использовать болтовое соединение, если вы будете уверены, что оно не раскрутится;
  • устанавливаем плату на штатное место, прикручиваем;
  • монтируем на место вентилятор с моторчиком, обращая внимание на местоположение клемм мотора: они должны находиться напротив соответствующего отверстия;
  • прикручиваем двигатель торцевым шурупом, присоединяем питающий кабель;
  • несём печку в машину, монтируем и наслаждаемся теплом.

Такой несложный ремонт печки Samand своими руками позволит вам сэкономить порядка 1000-1500 рублей.

Самостоятельная замена радиатора

Но что делать, если виновником того, печка Samand плохо греет, является забитый или повреждённый радиатор? Такая ситуация на возрастном автомобиле встречается сплошь и рядом, независимо от марки и модели транспортного средства.

О течи отопителя можно судить по наличию в салоне луж антифриза или мокрого пола с характерным запахом. Засорение радиатора накипью диагностировать сложнее, но это однозначно одна из самых распространённых причин ухудшения теплоотдачи отопителя.

Итак, при водим алгоритм замены радиатора печки седана Samand:

  • демонтируем рулевое колесо с подрулевыми лепестками;
  • снимаем центральную консоль вместе с часами и магнитолой;
  • демонтируем консоль между сидениями;
  • демонтируем торпедо, здесь это несложно. Нужно открутить по две гайки слева, справа и снизу (нижние – не до конца), открутить и снять кожух центрального замка, отсоединить диагностический разъём. Демонтируем пластиковые кожухи под бардачком, рулевой колонкой и по бокам, выдёргиваем торпедо на себя, выкручиваем нижние болты и отсоединяем все разъёмы электропроводки;
  • сливаем охлаждающую жидкость;
  • демонтируем рулевую колонку;
  • откручиваем болты крепления обшивки радиатора;
  • ослабляем крепление дюралевых патрубков и аккуратно отводим их в сторону;
  • извлекаем радиатор.

Замена осуществляется в обратном порядке. Если ставится не родной радиатор, возможны проблемы с одеванием патрубков, и их решение потребует нестандартных подходов. Особое внимание уделите креплению тросиков воздушных заслонок, их легко сломать.

Iran Khodro Samand LX 1.8 Valeo › Logbook › Большой ремонт: начинаем разбирать заднюю балку (день 12-13)

Сняли подкрылок и локер переднего правого колеса, посмотрели что там. А там тормозная линия стала местами рыжей, скорее всего под замену, с таким состоянием пробоина дело времени. Запустили мотор и начали прогревать, заметил что при резкой подгазовке у мотора иногда случаются затупы, все равно что одиночные пропуски зажигания, в набор идет с секундной задержкой. Проверили высоковольтные провода, с ними все нормально, стали грешить на катушку.

Выгнали машину из гаража и прибрались, разложили разбросанный инструмент по своим местам, стало посвободнее. Загнали машину задней осью над ямой, сняли колеса и подкрылки, начали потихоньку чистить от грязи. Сразу залили все болты и соединения вд/рв40.

Будет полезно:  Ремонт Chevrolet Viva своими руками

По коррозии кузова все не так уж и плохо, заводкой антикор вполне держится, конечно местами он уже отвалился и там все стало рыжее, но это только потому что туда чем то прилетало, в основном ржавчина только в местах повреждений и вокруг отверстий.

Заказали новую катушку зажигания 060 71 704 301 2 Magneti Marelli, 1960 рублей.
Скатался до магазина и купил длинную биту с торксом Т50,

Сняли выхлоп до катализатора, сняли тепловые щитки. Слили бензин с бензобака в канистру. Посмотрел я так на торчащую горловину бензобака и сказал «ну нафиг, снимаем бензобак», обломить ее при снятии балки будет проще простого, к тому же еще надо до тормозной магистрали добраться.

Отсоединили топливные патрубки, 4 патрубка у балки, заливной и 3 дыхательных, 2 патрубка под левой задней дверью, прямая и обратная магистраль. Отсоединили разъем бензонасоса, он с защелкой, нужно помогать отверткой. Открутили 4 болта креплений и вынули бензобак. Слили с него остатки бензина, отмыли от грязи и убрали на верхнюю полку гаража.

Нашли место пробоя тормозной магистрали, ничего удивительно, вся магистраль была под плотным слоем грязи.

Приступили к разбору балки. Сняли амортизаторы, хотя стоило это сделать когда машина была еще на колесах, пришлось поджимать рычаги домкратом. Примерно за час выбили стабилизатор, выбивали его с помощью латунной болванки(выколотки) и маленькой кувалды на 2 кг. Били и разрабатывали стабилизатор в обе стороны, потом еще раз залили все вд40 и извлекли его.

Выкрутили стопорные шайбы торсионов, очередной раз проклял французскую инженерию за свою гениальность. Устройство вроде простое, эксцентриковая шайба которая вставляется в канавку и прикручивается к торсиону чтоб предотвратить его осевое перемещение. Но какого художника вы не защитили их от влаги и грязи, мы наверно час ковырялись в попытке извлечь оттуда закисшие шайбы.

Нанесли на торсионы с рычагами метки, начали пытаться их выбить. Выходить они не захотели, колотили пару часов и все без видимого результата. Решили снять всю балку целиком. За кузов её держат 6 винтов, по 2 у передних опор и по одному в задних подушках. Открутили опорные винты, один в задней подушке не захотел откручиваться до конца, резьбу стронули, немного выкрутили, но потом начала проворачиваться гайка в кузове. Пришлось немного схитрить, открутить подушку от балки. Балку опускали с помощью домкрата и подпорок. За несколько подходов опустили и вытащили её из под машины, в сборе она весит порядка 100 кг.

Сразу попытались открутить винт из провернувшейся гайки в кузове, но безуспешно, видать когда страгивали резьбу, в нее дополнительно набилась грязь, даже зафиксировав ее ключом, выкрутить винт не удалось, пока что оставили висеть так.

На снятой балке начали выбивать торсионы помогая процессу газовой горелкой, один торсион вместе с рычагом таки слез, второй как ни странно наоборот, слез с рычага, но остался в кронштейне балки. Остаток дня убили на то чтоб выбить этот торсион из кронштейна, безуспешно.

По состоянию пальцев и подшипников. Правый палец в нормальном состоянии, на левом внешняя сторона подъедена, подшипники сухие и начали потихоньку становиться рыжими. Чтоб сделать все раз и надолго менять будем и подшипники и пальцы.

Через интернет посмотрел на цены и сроки доставки новых пальцев, с покупкой левого проблем нет, с правым все сложнее, он и дороже и идти будет дольше. В итоге заказал 2 левых пальца 04551 Metalcaucho по 1400 руб. Подшипники уже куплены и лежат в запасе.

Левый 04551 и правый 04552 палец отличаются только диаметром внутреннего отверстия, все остальное у них одинаковое. Oboltus007 об этом писал, за что ему большое спасибо.

Ремонт Iran Khodro своими руками

ВНИМАНИЕ! Старая версия форума закрыта! Добро пожаловать на НОВУЮ ВЕРСИЮ ФОРУМА!
Все логины пользователей сохранены! Если старый пароль не проходит – запросите новый!

Профиль Войти и проверить личные сообщения Вход

–>

Информация о разделе “ЗОЛОТЫЕ РУКИ”

Список форумов Клуб Саманд-Россия (IKCO-Club) -> ЗОЛОТЫЕ РУКИ
Предыдущая тема :: Следующая тема
Автор Сообщение
Raddar

Зарегистрирован: 16.04.2006
Сообщения: 1570
Откуда: Санкт-Петербург

Добавлено: Ср Апр 11, 2007 15:59 Заголовок сообщения: Информация о разделе “ЗОЛОТЫЕ РУКИ”
В этом разделе форума собираются результаты, полученные коневодами в ходе обслуживания и ремонта Самандов-скакунов своими руками .

Эти материалы содержат описания, методики и рекомендации с фото, рисунками и схемами .

. Обсуждение – в соответствующих технических разделах, ссылки на которые имеются в этих материалах.

Архивное хранилище трудов , опубликованных в этом разделе форума, а также других технических публикаций коневодов, находится на сайте клуба “SAMAND RUSSIA Club” : Библиотека «Золотые руки» .

Вернуться к началу
Бродяга
специалист по аналогам запчастей

Зарегистрирован: 17.03.2008
Сообщения: 9367
Откуда: Уфа

Добавлено: Ср Фев 29, 2012 12:34 Заголовок сообщения:
Содержание раздела:

========================================
При добавлении статей,прошу модераторов вносить изменения в содержание(новое сверху)!
_________________
Подтвержденные АНАЛОГИ
Содержание раздела “ЗОЛОТЫЕ РУКИ”
Руководство по ремонту и эксплуатации SAMAND

Вернуться к началу
Список форумов Клуб Саманд-Россия (IKCO-Club) -> ЗОЛОТЫЕ РУКИ Часовой пояс: GMT + 4
Страница 1 из 1

Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Русская поддержка phpBB

Замена шаровых опор и сайлентблоков на Иран Ходро Саманд

Здравствуйте, читатель блога ААuhadullin.ru. В статье будем рассматривать, как заменить шаровые опоры и сайлентблоки рычагов передней подвески на автомобиле Иран Ходро Саманд.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ АВТОМОБИЛЯ iRAN KHODRO SAMAND

Автомобиль выпускается в Иране с 2002 года. Производитель Iran Khodro, сокращенно IKCO. Саманд выпускается с использованием деталей изготовленных в Иране, где выпускаются около 80% комплектующих запчастей. Спроектирован автомобиль на базе Peugeot 405.

В автомобиле используются двигатели XU7JP 8-клапанный и TU5J4 16-клапанный. Начиная с 2007 года, IKCO использует для новых автомобилей двухтопливные двигатели, бензин + газ, разработанные в этой же компании. Саманд, в переводе с персидского языка означает скакун. В продаже на территории России Саманд появился с 2006 года. Саманд выпускается так же и в Белоруссии, Азербайджане, Венесуэле, Сирии.

ВИДЕО СНЯТИЯ РЫЧАГОВ ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ


Загоняем машину на смотровую яму. Поднимаем передок, снимаем оба передних колеса. Далее, используя торцевую головку на 13мм, откручиваем болты крепления защиты двигателя. После этого ключом на 19мм снимаем стойки стабилизатора с обоих передних рычагов. Если гайки прикипели, то надо обработать их средством WD-40. Если же пальцы стоек стабилизатора прокручиваются вместе с гайками, то их надо придержать ключом на 17мм с другой стороны.

Бывает так, что в шаровых пальцах стоек есть люфт. Тогда эти стойки подлежат замене. Поэтому надо их обязательно проверить на наличие этого люфта. Так же надо иметь ввиду что стойки стабилизатора левая и правая отличаются между собой. Следующий шаг: Ключом на 22мм откручиваем гайки пальцев шаровых опор. После этого надо отвернуть крепления сайлентблоков рычагов передней подвески.

Задний сайлентблок рычага крепится к подрамнику при помощи гайки и болта. Откручиваем снизу две гайки, а болт сверху надо держать ключом, поскольку он прокручивается вместе с гайкой. Болт крепления заднего сайлентблока выходит трудно, надо его выбивать, но очень осторожно, чтобы не испортить резьбу. Иногда, даже необходимо ослабить крепление подрамника к кузову, потому, что болт упирается в него и не выходит из своего отверстия.

Далее демонтируем задний сайлентблок с подрамника. Передний сайлентблок откручиваем с помощью ключа на 18мм. Здесь тоже болт надо выбивать, но осторожно, чтобы не испортить его резьбу. Все эти болты и гайки после снятия, чтобы не перепутать, нужно складывать левые с левой стороны автомобиля, правые с правой стороны в коробки. С помощью съемника снимаем рычаг с пальца шаровой опоры.

Теперь можно извлечь рычаг подвески. Рычаг надо снимать вдвоем. Один сверху придерживает его, а другой снизу выбивает рычаг. Рычаги передней подвески нельзя путать, поскольку они имеют отличия левого рычага от правого. Для этого мы отметили правый и левый рычаг.

ЗАМЕНА ШАРОВЫХ ОПОР И САЙЛЕНТБЛОКОВ РЫЧАГОВ

Далее надо снимать шаровые опоры. Для этого надо использовать специальный ключ, показанный на рис.2.

РИС.2. Ключ для демонтажа шаровой опоры

В нашем случае ключа не оказалось, поэтому мы использовали зубило. Зубило вставили в выемку для ключа и постукивая молотком выкрутили шаровую опору.

РИС.3. Шаровая опора Саманд

Иногда бывает, что резьба шаровой опоры прикипает к поворотному кулаку. В этом случае надо нагреть ее. Но греть можно только в том случае, если шаровую опору надо менять, потому что при нагревании, пыльник ее портится. Перед тем как снять задний сайлентблок, надо отметить его положение относительно рычага. Для этого делаем на торце рычага в том месте, где посажен сайлентблок, острым предметом чертим линию параллельно той плоскости, где находится отверстие для болта. Для наглядности приведу рисунок.

РИС.4. Положение метки на рычаге

Для того чтобы снять задний сайлентблок с рычага, надо сначала разрезать наружную металлическую обойму. Затем ножом разрезав резиновую подушку необходимо отделить наружную часть так, чтобы на рычаге оставалась только внутренняя втулка. Внутреннюю втулку надрезаем вдоль, но не до конца, чтобы не испортить посадочное место. После этого зубилом надо расширить надрез и тогда втулка легко снимется с рычага. Перед снятием переднего сайлентблока лучше обрезать ту его часть, которая выступает из посадочного места, как показано на рисунке:

РИС.5. Обрезка переднего сайлентблока

Если же нет под рукой ножовки, то можно, зажав рычаг в тиски, зубилом сбить выступающую часть. Так как это мы делали в видеоролике:

После этого устанавливаем рычаг на пресс и подставив оправку подходящего диаметра и высоты, выдавливаем передний сайлентблок со своего посадочного места. Сняв сайлентблок, сразу очищаем рычаг в том месте, где он устанавливается и смазываем маслом, чтобы новый легче было запрессовать. Ну вот и пришло время устанавливать новые сайлентблоки.

Передний сайлентблок, использовав оправку, запрессовываем на свое место, предварительно очистив и смазав его посадочное место. Задний сайлентблок перед запрессовкой, надо обязательно установить по отметке, которая показана на рисунке 4, чтобы он был расположен правильно, относительно плоскости рычага. Сначала смазываем внутреннюю втулку силиконовой смазкой, затем подбираем оправку нужного диаметра и высоты, запрессовываем его до тех пор, пока размер, указанный на нижеследующем рисунке не будет соблюден.

РИС.6. Глубина посадки заднего сайлентблока на рычаг

Перед установкой шаровой опоры в поворотный кулак, надо обработать напильником, торец посадочного места до получения ровной поверхности. Резьбу шаровой опоры надо обработать резьбовым герметиком, или резьбовым клеем, чтобы она не выкрутилась в процессе эксплуатации. Закручиваем до конца шаровую опору, используя специальный ключ, показанный ранее. Затем зубилом необходимо дотянуть, постукивая по выемкам для ключа. После этого надо закернить ее. Для этого в поворотном кулаке есть выемки.

УСТАНОВКА РЫЧАГОВ ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ

Начинаем установку передних рычагов с заднего сайлентблока. Болт крепления заднего сайлентблока слишком длинный, и легко не вставляется в свое отверстие. Потому что высота его не позволяет вставлять его вертикально. Перед установкой этого болта на место лучше ослабить крепление подрамника, как показано на рисунке 7.

РИС.7. Крепления, которые надо ослабить

После установки болта заднего сайлентблока, наживляем на него гайку, а также наживляем вторую гайку на шпильку сайлентблока. И затягиваем их. Затем совмещаем при помощи боротка отверстия для установки переднего сайлентблока. Вставляем болт, наживляем гайку, но не затягиваем. Затягивать гайку надо под нагрузкой, т.е. после того как опустим машину на колеса.

Далее надеваем на палец шаровой опоры рычаг и затягиваем гайку. Все те же самые действия надо проделать и с другой стороны машины, при установке второго рычага. Устанавливаем на место стойки стабилизатора с обеих сторон. Важно не путать их левую с правой. Устанавливаем на место передние колеса… Опускаем машину, прокачиваем передок, нажимая сверху на капот «осадим» под нагрузкой.

Вот теперь надо окончательно закрепить болты передних сайлентблоков. Ну и соответственно, проверить затяжку остальных болтов и гаек. Также закрепить болты крепления подрамника, которые мы ослабляли для установки задних сайлентблоков рычагов. Устанавливаем на место и закрепляем защиту двигателя.

На этом работы по замене передних сайлентблоков и шаровых опор на Саманд, окончены! Пожелаем владельцу автомобиля Марату удачной эксплуатации и счастливого пути! Заканчиваю писать статью, и желаю читатель удачи!

Iran Khodro Samand (2006-2008) – восточное искушение

Samand построен на платформе французской модели Peugeot 405. Производство клона было налажено в Иране еще в 2000 году. В Россию же седан поставлялся в период с 2006 по 2009 год.

Автомобили имели неплохое оснащение (по меркам класса). Правда, кондиционер отсутствовал в базовых комплектациях. Самая богатая версия LX могла похвастаться ABS, электроприводом передних сидений, русифицированным бортовым компьютером с голосовым оповещением, парковочным радаром и легкосплавными колесными дисками. Подушку безопасности, да и то только для водителя, можно встретить лишь в самых поздних машинах с мотором рабочим объемом 1,6 литра.

Двигатели

Иран Ходро Саманд оснащался двумя бензиновыми моторами разработки PSA – 8-клапанным объемом 1,8 л / 100 л.с. (XU7JPL3) и 16-клапанным 1,6 л / 110 л.с (TU5JP4). Последний появился в списке доступных в 2007 году и не получил широко распространения.

Оба двигателя имеют ременный привод газораспределительного механизма. Стоимость нового комплекта привода ГРМ – 2-3 тысячи рублей. Зазоры клапанов регулируются путем подбора шайб. Прибегать к данной процедуре приходится нечасто.

Один из распространенных недостатков моторов емкостью 1,8 л – износ кулачков распределительного вала. При этом появляется шум, двигатель начинает троить, и падает тяга. Недуг, как правило, встречался еще до достижения отметки в 100 000 км. Но есть и те, кто прошел с первых дней свыше 200-300 тыс. км без подобной проблемы. После замены распредвал уверено прослужит более 150-200 тыс. км. Стоимость нового оригинального французского вала – 31 000 рублей, а аналога – 16 000 рублей.

Спустя 150 000 км владельцы порой наблюдали кратковременное загорание лампы низкого давления масла. Падение давления вызвано ослабшей пружиной редукционного клапан масляного насоса. Стоимость ремкомплекта немногим больше 500 рублей.

После 200-250 тыс. км пробега отдельным собственникам приходилось прибегать даже к капитальному ремонту двигателя вследствие износа поршневой группы. Затраты составляли свыше 40 000 рублей.

Утечки масла в 1.8 – явление распространенное. Течь могут дать сальники коленвала или распредвала, либо датчик давления масла (от 400 рублей). Кроме того, масло может выбить в сильные морозы в результате перемерзания патрубков вентиляции картерных газов.

Перегрев атмосферного 1.8 чреват переборкой или заменой головки блока цилиндров. Способствует перегреву неисправный термостат (800 рублей), вентилятор системы охлаждения, потекшая помпа (2 000 рублей) или пробитая прокладка головки (от 400 рублей).

Опоры двигателя доезжают до 100-150 тыс. км. За одну опору с кронштейном придется заплатить 2-3 тыс. рублей.

Не отличается долговечностью и стартер. Приходят в негодность щетки и втягивающее реле (около 1 000 рублей). Новый стартер доступен за 4 000 рублей.

Перебои в работе двигателя нередко вызваны неисправным регулятором холостого хода (1-3 тысячи рублей).

Коробка передач

Двигатели Саманда сочетались только с 5-ступенчатой механикой.

Зачастую изнашиваются тяги механизма выбора передач, что приводит к затруднению или невозможности переключений. За набор тяг в магазине попросят свыше 2 000 рублей.

Сцепление обычно служит более 80-130 тыс. км. Заводской комплект нередко подводил из-за выпадения демпферной пружины либо из-за разрушения выжимного подшипника. Стоимость нового комплекта сцепления – 4-8 тыс. рублей.

Изредка дело доходит и до ремонта коробки. Недомогания наблюдались при пробеге 100-200 тыс. км. Полная переборка с работой оценивалась сервисами в 30 000 рублей. Сэкономить удавалось за счет приобретения б/у коробки стоимостью 15 000 рублей. За ее установку требовалось еще около 5 000 рублей.

В Samand с 1.6/TU5 нередко рвется трос привода сцепления (3 000 рублей), либо ломается его наконечник (300 рублей).

Наружные ШРУС могут зашуметь после 150-200 тыс. км. Обычно меняют привод в сборе. Стоимость аналога – около 3 500 рублей.

Ходовая

Добротная подвеска позволяет Саманду хорошо справляться с неровностями и уверенно проходить повороты по намеченной траектории. На передней оси установлены стойки МакФерсон, а сзади – торсионная балка с независимыми продольными рычагами.

Конструкция задней балки не предусматривает пружин. Их роль выполняют торсионы, уложенные вдоль балки. Балка может потребовать ремонта после 60-120 тыс. км. Симптомами послужат грохот, скрип и нарушение геометрии задних колес. Менять приходится подшипники и пальцы. Стоимость ремонтного комплекта – около 6 000 рублей.

Шаровые опоры и сайлентблоки передних рычагов (от 500 рублей за деталь) доводится обновлять каждые 50-100 тыс. км. Оригинальный рычаг в сборе обойдется в 14 000 рублей.

Амортизаторы (2-4 тыс. рублей) ходят свыше 50-100 тыс. км. В отдельных случаях ломаются передние пружины (2-3 тыс. рублей).

Спустя 100-150 тыс. км может застучать или потечь рулевая рейка. Новую оригинальную рейку можно приобрести за 33 000 рублей.

Кузов и салон

Кузовное железо Samand к коррозии не склонно. Однако с возрастом обнаруживаются локальные вспучивания краски, в том числе на крыше – над лобовым стеклом. К счастью, о сквозной коррозии речи даже не идет.

Вместе с тем подчас встречаются жалобы на сгнивший подрамник. Эти случаи единичные, в отличие от проржавевшего глушителя (3-6 тыс. рублей).

Внутри довольно просторно, но отделка оставляет двоякое впечатление. С возрастом ломаются силуминовые поводки управления заслонками системы вентиляции.

Мелкие проблемы с электрикой могут быть вызваны плохим контактом или повреждением электрожгута блока предохранителей.

Дерготня стрелки указателя скорости является следствием окисления контактов или неисправностью датчика скорости (800-1000 рублей).

Вентилятор отопителя начинает молотить только на максимальной скорости из-за сгоревшего транзистора в блоке управления печкой. Транзисторы (всего их два) необходимо перепаять, а стоят они недорого.

Порой сбоят и замки. Приходится менять актуатор на одной из дверей, либо пропаивать блок управления центрального замка.

Генератор может потребовать ремонта через 150-200 тыс. км. Сдаются подшипники, диодный мост или регулятор напряжения. За новый генератор придется отдать не меньше 6 000 рублей.

Заключение

Iran Khodro Samand – это сочетание компромиссов. С одной стороны – устаревшая конструкция и посредственное качество, а с другой – простота и дешевизна ремонта. Благодаря невысокой цене просторный седан непременно найдет своего покупателя.

Будет полезно:  Ремонт Audi Q7 своими руками
Ссылка на основную публикацию